好，我覺得應該先去檢查一下愛車引擎是否真得太髒、油泥太多？而且要確定是不是有持續有漏油滲出的現象？是的話，那就不光是清洗引擎就可以了，應先解決漏油的問題才對。

　　 如果發現引擎不是太油污，只是塵土較多而已，建議你還是不要作清洗，尤其是用高壓蒸氣的那種。因為現代電腦噴射車的控制電路系統非常複雜了，感應器、致動器、電線接頭、搭鐵接頭、線束等電器非常之多，而有些感應器的接頭還用透明膠狀的東西密封起來作防潮、防水。如果用高壓水柱或高熱蒸氣來作引擎噴洗的話，即使把一些電器零件用塑膠袋套起來了，清洗時難免還是會有水和溶劑會噴灑到電線接頭、線束、火星塞頭、噴油嘴頭等零件上，也可能破壞了感應器接頭的良好密封，這樣就有可能會造成這些系統的漏電或短路或生銹，而導致引擎發動及運轉不順的毛病。此外清洗劑也可能造成塑膠及橡膠製品的腐蝕，則不洗還好，洗了反而出了不良的後遺症。

　　 很多人只注重愛車的外表，洗車打臘，甚至作汽車美容，把愛車弄得光鮮亮麗的，但卻忽略了引擎室的清潔，以至於車子用沒兩三年，引擎室就黑髒得像跑了十年的中古車。我建議大家從新車買來，在洗完車後，不妨打開引擎蓋，先用雞毛撣子伸入凹洞及死角來清除塵土，並用布沾上清潔劑來擦拭各部件上的灰塵及油漬。如果發現有漏油滲出，就要趕快送廠檢修，這樣作，花不了幾分鐘的時間，卻可長保引擎室乾乾淨淨如新車一般的，不但賞心悅目，愛車不幸淪落中古車市場時，也可買得好價錢。

　　 愛車用老，如果引擎已油油髒髒的，想自己清理的話，絕不可用自來水管噴洗，最好像清洗家用抽油煙機那樣，先逐件局部噴上汽車專用的油漬溶劑，浸泡幾分鐘，再將髒東西抹除。

　　我們都知道在夜間行車是比較容易肇事的，這是因為天色昏暗、視力減退，不易看清車前狀況，而且抓不準距離。因此汽車照明系統攸關夜間行車安全，甚至在白天打開頭燈亦可讓來車注意到我車而增進行車安全，這也是為什麼歐美的國家要提倡白天開大燈的原因。這幾年來HID氙氣頭燈愈來愈盛行，就是為了要提高汽車夜間的照明度，讓駕駛人能夠更清楚地看見車前狀況，可以達到降低肇事率的目的。

　　我們平常開車一定要把頭燈視為是愛車重要的安全配備，一旦不亮了，就要趕快修復再上路，而且獨眼龍、一邊燈不亮，也不可貿然上路，否則會有被誤認為是機車交會而來不及閃避的危險性。接著來談談愛車頭燈失靈時，我們如何來應變？

　　 如果是一邊亮、一邊不亮，那麼多半是保險絲燒斷或燈泡燒壞的關係，這時拿出車主使用手冊，按圖索驥，從引擎室中或駕駛座前的保險絲盒找出左邊或右邊的頭燈保險絲，看有無燒斷，是的話，更換新的保險絲，如沒有備份，那麼借用其他電器電流量相當的保險絲。假如保險絲未斷，或換新保險絲，頭燈仍然不亮，那極可能就是燈泡燒壞了，這時可以先打開遠光燈，假如兩邊都亮了，而你又急著要開車，那麼可在兩個車燈?上貼上膠帶來擋住往上射的燈光，這樣可避免造成惹來車厭惡的目眩。如果遠光燈開了，仍然不亮，那就表示是燈泡燒壞了，那麼可以拆下那只燈泡，去汽車零件行比對，買同樣的燈泡來裝上。有些車子的頭燈燈泡是雙燈絲的，有可能遠燈用的燈絲OK，而近燈者燒斷了，那也必須更新燈泡。

　　 如果愛車的兩邊頭燈都同時不亮，可先作兩邊頭燈保險絲及燈泡的檢查，假如都OK未壞，那極可能就是頭燈開關或是頭燈的繼電器故障了，那就不是一般車主能力所及，就得送廠檢修了。

　　 最後提醒一點：愛車頭燈燈泡如是鹵素燈泡，則必須避免用手接觸玻璃部分，以免留下汗漬，發生燈泡爆炸的危險性。

　　記得在前幾次節目中曾經談過如何來給愛車的空調系統作自我的健診，可從檢查車廂內部及引擎室著手，車廂檢查的部份我已經談過了，現在再來談談如何來作引擎室內冷氣及暖氣部件的健康檢查及診斷：

　　打開引擎蓋後，先檢視一下冷媒冷凝器及引擎主水箱的散熱片，這兩個東西外形都差不多，有的車種是一前一後擺放，有的車子是左右並列。散熱片必須保持乾淨、間隔良好，才能發揮其正常的排熱功能。如果發現散熱片上有很多的昆虫、灰塵、小樹枝等的髒東西，可用水來沖洗；如發現有些散熱片被壓扁了，可用起子輕輕把它扳正。

　　冷媒冷凝器的後面有一風扇，轎車大都是電動的。檢查的重點：1、A/C ON冷氣啟用時，這個電風扇就應該轉動，來散發冷媒由氣態變成液態所排出的熱，以維持冷媒正常的工作循環，冷氣才會冷。能如發現冷氣開了好久，風扇仍未轉，那就有問題了，可先搖動風扇上的線頭，看有無鬆動或接觸不良的狀況。2、如愛車有兩個風扇，冷氣的會轉，而主水箱的風扇好久都不轉，連到了水溫錶都指到一半以上了還遲遲不轉，那也會影響到冷氣的冷度，也必須趕緊送修。

　　再來是檢查冷媒壓縮機的皮帶是否夠緊？是否還堪用？可用手指去壓皮帶，如下陷程度超過1公分以上，或是你一加油門，就聽見皮帶吱吱尖叫的打滑聲，那就表示皮帶太鬆，必須調緊了。皮帶是否堪用可觀察它的邊有沒有磨得太光亮了？有沒有破裂缺口？有沒有起毛邊？是否使用時間已超過或接近更換時程了？等等。

　　冷媒壓縮機皮帶盤的前端有一電磁離合器，冷氣開時，如果它不結合，或一直保持結合狀態，都會使冷氣不冷或過冷。檢查方式是發動引擎，打開A/C開關，觀察電磁離合器會不會時離時合，其離合頻率會隨冷度的選擇而變化，假如你發現皮帶一直空轉，無法帶動壓縮機，或是電磁離合器一直在轉動，都是電磁離合器有故障的證據。

　　今天的節目時間我要來回答聽眾胡先生的兩個問題，第一個問題是：我的愛車已開了10年，最近每當下班時經過下坡路段，遇到塞車，車子停止踩著剎車，等到可以往前開、放掉剎車時，整個車子會發出巨大的抖動的聲音，就好像要走又無法走一樣的不順，可是到了平路此現象就會消失，這是為什麼呢?

　　好，下坡停等時，底盤會有巨大抖動聲響，我想這是愛車用久，懸吊彈簧老化疲軟的現象。下坡煞停時，車子重心會前輪移動，而車輪又被煞車鎖住，懸吊彈簧就會被擠壓，彈簧如已老化疲軟，變形量就會比較大。等到車子可以往前走鬆煞車時，車輪往前的運動，形成對彈簧反向的拉扯，車輪推動車子往前走的力，要有一段時間花在已扭曲變形的彈簧的回復運動上，等到彈簧回復到原來的形狀及正常的位置才能推著底盤往前走。所以你不但會聽見彈簧變形、拉扯、抖動的巨大聲響，還會感覺到車子好像要走又無法走一樣的不順。想要糾正此一毛病唯有更換愛車已老化的懸吊系統，這要花很多錢，而愛車已開10年，是否值得修理，就得好好考量一下了。

　　 胡先生第二個問題是：我開車下長坡的時候，一踩煞車都會聞到有東西燒焦的味道，這是什麼原因？

　　 好，你所聞到的燒焦味是下長坡煞車踩得過多，造成摩擦溫度過高，將煞車皮燒焦的味道。建議您爾後開車下長坡時，千萬不可一眛地靠踩煞車來減速，一定要降檔，利用引擎煞車的阻力來作減速。在下坡開始時就要將車速減至50公里以下，接著將檔位自D往下排到3檔位，或是按下OD按鈕，讓自排降到第三檔，如果車還是溜得很快，則將檔位再往下排到2檔，這樣作就可以大大減少踩煞車的次數，可以有效降低煞車皮的溫度和燒焦的機會。否則下長坡煞車踩多了，聞到煞車的燒焦味還算事小，就怕溫度過高，使煞車皮摩擦力驟降，又煮開了煞車油，那愛車的煞車就會完全失靈了，那有多可怕啊！

愛車朋友大家好！不曉得您有沒有感覺到在台灣，冬天車況會比在夏天好，車子開起來比較順、故障也比較少。夏天天氣熱，對愛車最明顯的影響就是引擎水溫容易偏高，假如愛車冷卻系統散熱不良，就會引起引擎過熱的現象，讓你掛在路上，行不得也。

一旦引擎水溫過高的警告出現之後，你就必須趕緊靠路邊停車處理，否則再繼續行車下去，對愛車必有大傷！因為引擎溫度高，機油的潤滑功能將大降，就會造成活塞和汽缸壁的嚴重磨損，溫度高也很容易導致汽缸床墊的燒損，那就會造成汽缸頭冷卻水的內漏，此外也會造成自排油溫度變得過高而導致自排變速箱提早損壞。

那麼如何來作緊急應變呢？先去確定引擎是否熱負荷過大？可將冷氣關掉，打開暖氣，使引擎產生的熱量部份由暖氣管道來吹散，另外是排到空檔，稍微加點油把轉速拉到中速，目的是增加引擎水的流通速率，如果一陣子之後，警告燈熄滅了或溫度錶指針下降了，那就表示只是冷卻系的工作負荷過重，機件大致沒有問題，可繼續開到保修廠謀求改善。如果無效，溫度降不下來，則打開引擎蓋檢查冷卻水是否足夠？先查副水箱，如果水位低落或空空乾乾的，那過熱的問題就多半出在冷卻水量不夠了，設法取水或用礦泉水來補充副水箱和主水箱。不過要注意不可一下子就整個轉開主水箱蓋，以防高壓蒸氣噴出傷人。你可先用塊布蓋住水箱蓋將之轉開一點點，作洩壓，等蒸氣和水不再冒出了，才去轉開水箱蓋。加完水，可採關冷氣、開暖氣，用邊開車邊加水的方式，開到最近的保修廠求援。

如果冷卻水量尚夠，則去檢查風扇是否運轉？如果沒有動靜，可將冷氣壓縮機的繼電器與主管電風扇電源的繼電器互換試試看，也許風扇就可轉動來脫困。

最後提醒大家：水溫過高繼續行車是會造成愛車大傷的，因此如果你無法 DIY 自救脫困，最好趕快召拖車來救援，而不要將愛車勉強開回家、公司或保修廠。

愛車朋友大家好！今天要來探討「 PCV 閥 」這個汽車專有名詞。每部車都有排氣管將引擎燃燒的廢氣排出車外，但並沒有辦法將廢氣百分之百地排出去，仍會有少部份的燃燒廢氣經由活塞與汽缸壁的間隙鑽進油底殼中，這就是所謂的吹漏現象。一旦進入油底殼的油氣累積多了，無法排除的話，就會形成氣壓，不但會稀釋機油，造成引擎機件潤滑不良，也會造成機油異常消耗等等的嚴重後果。所以油底殼中的油氣必須有洩放的管道，以往在汽車排氣污染立法管制之前，都是從油底殼接條管子，讓油氣直接排放到大氣當中。車子愈老，燃燒油氣吹漏愈嚴重，從油底殼排出的廢氣就愈多，形成嚴重的空氣污染。我還記得當學生的時候，我們車輛館有一輛二戰的老吉普車，一發動之後除了排氣管會冒煙之外，油底殼那邊也會冒出灰白濃煙，又臭又髒，讓我印象非常深刻。

為了解決油底殼的空氣污染問題，從 60年代起，在美國加州就率先要求汽車要加裝PCV系統，所以PCV可說是歷史最悠久的排煙污染防治系統。PCV是英文Positive Crankcase Ventilation三個字的簡寫，中文的意思是曲軸箱(或油底殼)積極通風控制系統。它有一個控制閥一頭接引擎的進氣管、一頭接油底殼，這樣引擎發動運轉之後，進氣所產生的真空就可以將油底殼中的油氣吸出來，讓它隨著新鮮的空氣一起進入汽缸燒掉而得以解決污染問題。在現今的汽油電腦噴射引擎上這個PCV閥是由電腦來管控的。

如果愛車有怠速不穩的毛病，用電腦診斷器檢查控制電路沒有問題，又清理過節氣閥和怠速控制器仍然無效，那麼不要忘了 check一下PCV閥是否故障，因為PCV閥真空有漏氣的話，是會造成怠速不穩和加速不良的。另外PCV閥堵塞的話也可能造成引擎機油的異常消耗，因此如果愛車還很新，最近檢查機油發現消耗很兇，但並未發現有漏油，那麼多半就是PCV閥故障所致，就得進廠去作清理或更換才能解決問題了。

愛車朋友大家好！我的愛車最近變成獨眼龍，右邊頭燈的燈泡竟然只用了 35000公里就短命陣亡了，一直百思不解，後來終於給我想到應該是頭燈自動點亮系統所惹的禍！我經常開二高中和往北的隧道路段，一進隧道頭燈就會自動點亮，一出隧道又會自動熄滅，也許就是這樣頻繁地開關頭燈，讓燈泡壽命變短了。我已反映給原廠，主張針對配備有頭燈自動點亮系統的車子，必須採用長壽的燈泡來減低車主對品質的抱怨。

接著再來向各位報告我是如何 DIY更換燈泡的？第一步、打開引擎蓋，把大燈電源的插頭拔下；第二步、擰開防塵蓋；第三步、鬆掉固定燈泡的卡簧；第四步、拔出大燈；第五步、拿著燒掉的燈泡到汽車材料行，買一對規格及外型一模一樣的新燈泡，當然也可換用規格相同的高級貨；第六步、將兩新燈泡裝進左右燈罩內。為什麼我要同時更換左右兩顆燈泡呢？這是因為一方面可保持左右兩邊車燈的亮度和色澤一樣，不會一邊比較亮、一邊比較暗；另一方面也可避免兩顆燈泡消耗電量不一，造成線組燒毀的意外。

再來提供幾點我們在 DIY更換愛車燈泡時所要注意的安全事項：

1. 更換燈泡插入插座時最好戴手套為之，切忌觸碰燈泡的玻璃外表部分，若不小心碰到了，應該將油污擦乾淨方可使用，以免留下指紋、油膜、水氣，導致燈泡點亮後受熱不均，造成自然破裂，或是油脂被蒸發凝結在反光片上，造成表面模糊不清，而影響到燈泡的亮度。
2. 不要在陰雨天室外更換燈泡，應在乾燥的室內進行。並且注意燈罩防水襯套要嚴密裝回去，以免水氣進入，不但容易使燈 ? 結霧，而且會影響燈泡的壽命。
3. 與所有電器一樣，更換燈泡前應先把電源關掉，而燈泡剛熄滅時千萬不能接觸，以免燙傷。
4. 拆下的舊燈泡不可隨處亂扔，因為燈炮內是用高壓氣體填充的，而玻璃部分又非常薄，怕會引起爆炸致人受傷，廢棄物處理的安全問題一定要注重。

愛車朋友大家好！現代電腦噴射引擎上有幾個重要的閥門，諸如節氣閥、怠速控制閥、 PCV閥、EGR閥等等。在這請大家建立一個觀念，只要是閥門就有可能會積炭、會累積髒東西而造成堵塞失靈，這樣愛車引擎就會產生怠速不穩、加速不良，馬力不濟等的毛病，因此我們平常保養愛車，不光是只換機油，而應該也把定期清理這些閥門作為保養愛車的重要項目。

EGR是英文Exhaust Gas Recirculation三個字的縮寫，中文的意思是廢氣再循環系統。它是針對引擎排氣中有害氣體之一的氮氧化合物NOx所設置的排氣淨化裝置。氮氧化物排到大氣中，碰到強烈的紫外線時，會生成光化學煙霧。這種光化學煙霧，會造成眼睛疼痛，嚴重的話還會帶來呼吸困難。長期呼吸被氮氧化物和黑煙等污染的空氣，也容易帶來呼吸器官的疾病和癌症。這是為什麼各國政府都要管制氮氧化物的原因。在化學上，氮是所謂的惰性氣體，不容易起氧化作用，但溫度高到一個程度，還是會形成氮氧化物的。因此要想降低引擎排氣中的氮氧化物含量，就要設法降低引擎的燃燒溫度。現在最有效的實用手段就是在進氣管中導入一些已經燃燒過的廢氣，與新鮮空氣混合，使之再次參與燃燒，其作用是降低混合氣的含氧濃度、吸收燃燒釋放出的熱量，使燃燒速度減慢、燃燒溫度降低，從而減少了NOx的生成數量，當然也就會有減低引擎馬力的後遺症，不過為了環保，這是必須付出的代價。現代引擎不論是燒汽油或柴油的都有EGR廢氣再循環系統，而且都用電腦來管控廢氣的進氣量，以期在環保和動力上取得最大的利益和平衡。

由以上分析，給我們一個提示： EGR失靈也是愛車引擎怠速不穩一個重要的因素，當師父修了半天都搞不定怠速不穩毛病時，不妨提醒他是不是也清一清EGR閥或用電腦診斷一下EGR的電磁閥，說不定馬上就可妙手回春。

愛車朋友大家好！我最近曾往台東，協助消保官處理一件要求換新車的汽車消費糾紛。案情是這樣：新車買來即發生轉動車鑰匙起動引擎時，無法發動，只聽見齒輪打架的聲響，要打好多次才能起動引擎。原廠換過起動馬達仍無效，後來將引擎飛輪拆下來，才發現飛輪盤上的齒環有兩大塊區域被打損。研判原因是轉動車鑰匙起動引擎時，起動馬達所伸出的小齒輪導入角度偏差，無法順利插進飛輪齒環而發生齒輪打齒輪的衝突和聲響。

這種新車起動不了引擎而且打壞飛輪齒環的 case真是罕見，我還是第一次碰到；一般都是車子使用了好久，才會發生齒輪打架聲，或是聽見馬達轉動很快的哮聲，而引擎轉動不了的現象。

現代的轎車講究舒適安靜，隔音都作得很好，往往我們坐在車廂中都聽不見引擎轉動的聲音，經常就會下意識地再去轉動車鑰匙起動引擎，等到聽見喀喀齒輪打架的聲響，才驚覺鬆手，但已造成起動馬達和引擎飛輪齒環的一些損傷了。打幾次尚無大礙，但打多了，就有可能使飛輪齒環上齒被打斷或磨平，如此就會產生電瓶和馬達都正常，就是無法起動引擎的窘境。例如轉動車鑰匙，起動馬達轉動得好快、好有力，但引擎毫無動靜，就是因為起動馬達的小齒輪剛好伸進了飛輪齒環齒被打掉的部位而產生空轉。要救急，手排車還好辦，可先入檔，然後推動車子往前或往後，讓車輪去帶動引擎，等飛輪齒環轉動一些角度，掉齒部份不再對正馬達小齒輪，你再去轉動車鑰匙，即可順利發動引擎。但對現在流行的自排車，這招就不管用了，只好望車興嘆，等待拖吊救援了。

發生剛才所講的這種起動不了引擎的狀況，對自排車來講是很困擾的，而且修理起來要更換起動馬達或飛輪，不但麻煩也很貴。建議大家一定要養成在轉動車鑰匙之前先看引擎轉速錶的好習慣，只要看到指針指在 0.7、0.8的位置，就知道引擎在怠速運轉中，就不可去轉動車鑰匙了！

愛車朋友大家好！不知您有沒有聽過「引擎煞車」這個汽車專有名詞？下坡路常發生煞車失靈的交通事故，像是大卡車或遊覽車在出事前，司機都會大喊煞車失靈了！或是沒有煞車了！但隔天去檢視車子的煞車系統往往都是 OK的，煞車皮還很厚，煞車油壓也正常。那為什麼會引起煞車失靈呢？主要就是因為下長坡道，如果光用腳踩煞車來減速，隨著煞車的頻繁，煞車油溫度就會愈來愈高，一但煞車油沸騰，煞車就會完全失靈了！這種狀況也會發生在新買的自排轎車上，絕對不可以掉以輕心。

我們都知道要由引擎帶動車輪，愛車才能往前奔跑，但如果反過來由車輪來帶動引擎，卻可以得到引擎煞車減低車速的功能。現在不論手排或自排的最高速檔都是 OD、超速傳動檔，也就是引擎轉速不用很高就可以讓車子跑得很快，譬如說在高速公路行駛到100公里的時速，你看引擎轉速只指在2000多轉的低速。如果這時你鬆油門，同時很快地降檔到3檔，你馬上就會感覺車子會頓一下，而且引擎轉速一下子就拉高到5、6000轉，車速也會很快降低下來，這就是所謂引擎煞車（engine brake）的減速功能。

開車走連續 S形的下坡彎道，一定要善用引擎煞車來減速，這樣才可避免腳煞車使用過多，造成煞車油溫度過高導致煞車失靈的危險性。開手排車很簡單，只要將檔排到3或2檔，馬上就可感覺引擎煞車的減速。如果你開的是自排車要如何來得到引擎煞車減速呢？也很簡單，先將車速降到50公里左右，排檔桿上有OD按鈕的話，按下OD-OFF，自排馬上就會自4檔位降到3檔位，如果愛車沒有OD按鈕，而D檔位下有3檔位的話，那麼將檔自D往下排到3檔位，就可使自排由4檔降到3檔。如果這樣作了，愛車仍然溜得很快，那麼再把檔排至2檔位或  L檔，讓自排降到2或  L檔。這樣就可以發揮有效的引擎煞車減速，你就不用腳一直含著煞車下坡了。

愛車朋友大家好！引擎積炭是現代電腦噴射車一個蠻普遍的毛病，我先不談它是怎樣發生的，我現在要來探討的是積炭有什麼後遺症？最大的後遺症就是會使引擎容易產生爆震，重者損壞引擎內部機件使得引擎短命，輕者燃燒不完全，不但耗油，也會惡性循環使積炭產生更多。

那麼什麼是爆震？它是如何產生的呢？爆震是引擎的一種異常燃燒現象，形之於外你會聽見ㄉㄧㄚ、ㄉㄧㄚ的敲缸聲音，最常發生的狀況就在引擎負荷非常沉重、而油門又猛催之時，譬如說沒有降檔，以高速檔靠猛加油，讓車子勉強爬坡，這時你就會聽見引擎那邊傳來敲缸聲。如果我們把引擎燃燒的過程放慢下來到千分之幾秒，同時把燃燒室分成四格，火星塞在第一格點火引爆汽油產生火焰波往前傳播，正常的燃燒是第四格最後燃燒的汽油要等火焰碰到它了才燒。可是當火焰波傳到第二、三格時，它的壓力和輻射熱就會先傳到最後第四格的汽油，讓它陷於水深火熱之中，如果它忍受不住，就會不等火焰波來點，預先自燃，也形成一個火焰波，結果兩個火焰波在汽缸中間打架，產生劇烈的衝突和震盪，這就是我們所謂的爆震，而其餘波盪漾來回撞擊汽缸，就是我們所聽見的ㄉㄧㄚ、ㄉㄧㄚ的敲缸聲音。加油站所賣的 92、95、98汽油除了價格不同之外，差別在那裏呢？就在它們的抗爆性，也就是抵抗爆震的能力不同，92最差，它在汽缸裏頭忍受高壓、高溫的功夫最差，也就最容易產生爆震，95汽油比它好一點，而98抗爆功夫最佳的。

愛車要加什麼號數的汽油？原廠都有規定，引擎壓縮比愈大，燃燒室的壓力和溫度就會愈高，也就需要號數高一點的汽油。原廠規定燒 92汽油的，就表示92的抗爆性還能夠應付引擎燃燒的壓力和溫度，不會產生爆震。你願意多花錢燒95或98汽油當然更不會產生爆震，但並不代表愛車會有更好的馬力和省油性，在正常的路況和使用下其實不用越級去燒更貴的汽油。

　　愛車朋友大家好！我是郭守穗，在前兩次的節目中我曾經談了幾點如何來作引擎室內冷氣及暖氣部件的健康檢查及診斷，例如冷媒冷凝器的散熱片的檢查及清理、風扇是否運轉正常的check、冷媒壓縮機皮帶及其電磁離合器的check等，今天再來繼續介紹：

愛車朋友大家好！中古車市場有一個長久以來被人詬病的積習，那就是車子的里程錶往往會被動手腳，將里程撥低下來。說穿了不過是業者想要藉里程開得少，可以騙到好價錢。這就是吃定消費者以為里程開得少就是好車子的迷思。我以為中古車價不要以里程為參考，而應該以車況和年份作為依歸。

其實車況好不好是跟定期保養、愛車心態和開車習慣直接關連的，與里程並無太大的關係。記得我女兒在夏威夷大學讀書時，我幫她挑中古車，有兩部價錢差不多，我卻挑了那部年份較老，里程多了好幾萬的車子，原因無他就在它的車況和引擎比較好，結果開起來很滿意，再轉手也賣到好價錢。所以在這邊良心建議大家在挑中古車絕對不要被里程開得很少所迷惑，太過離譜的都要懷疑求證，譬如說車齡已五年卻只開了三萬公里的。

再者我要建議：假如愛車開得少，必須把它列為嚴苛使用狀態，就得縮短定期保養的週期，實施更頻繁的保養。譬如說你一個禮拜只開一次，或是經常開短途，引擎都還沒熱起來就熄火了，很可能一年都開不到 5000公里。在這種狀況下，為了愛車健康，最好三個月到了就去換油保養，而不要等到5000公里才去作。

好，愛車除了開得少要關切之外，還有那些屬於嚴苛使用的狀態呢？有下面幾點的說明及建議： 1、引擎長時間以怠速運轉，例如主管車和計程車在等人或在車上吹冷氣睡覺的狀況，一定要提前勤換機油，才能避免過多的汽油吹漏到油底殼稀釋了機油而產生潤滑不良。2、以低車速長距離行駛，例如經常來往山區者，也一定要勤換機油。3、開四輪傳動RV車經常作涉水、走泥濘路或過大石頭等越野活動者，當然最好縮短保養週期。4、經常滿載，甚至超載的貨車，老闆要捨得花錢多作保養，才能節省大修的費用。5、喜歡飆車，經常作猛加油起步及緊急煞車者，猛操的車子當然也需要不時進補了。

愛車朋友大家好！要愛車健康長壽，除了定期進廠作保養之外，平常也要不時檢查一下愛車，看有無異狀？提早發現、預作防範，愛車上路才不會出ㄑㄧㄝ。今天我想談談一些你在自行檢查或保養愛車時要注意的安全事項。

一、引擎在熄火及冷車狀態下去作檢查或保養是比較安全的，除非要觀察引擎運轉機件的狀況，如冷氣壓縮機是否作動或皮帶是否打滑等，否則在打開引擎蓋前，最好是將引擎熄火或等一陣子讓引擎涼下來。

二、如果需要在引擎運轉中檢查，那麼必須要特別提防衣服、領帶或頭髮被風扇、皮帶等旋轉機件捲到的可能性。如果你蓄長頭髮，那麼檢查引擎前一定要把頭髮束好，或戴帽子，千萬不可披頭散髮。

三、愛車的電瓶可能會溢出氫氣，油箱及引擎也可能有油氣冒出來，所以檢查愛車時必須禁煙，也不可讓火花，如使用打火機，接近電瓶或引擎的油路附近，以免引發氣爆或火災。

四、試電瓶有沒有電，或試電燈亮不亮，絕對不可用電線去和電瓶正極相打電，因為有可能踫觸出來的火花會引爆電瓶冒出來的氫氣而引起電瓶的爆炸，而噴濺出來的硫酸是會把人灼傷以及腐蝕愛車機件的！

五、如須使用千斤頂將車子頂起來時，要有提防車子是否會不穩而垮下來的警覺心，所以一定要參考原廠使用手冊，去頂撐底盤正確的位置，而千斤頂著地的地點也一定要平整穩固。另外除非確定車子頂起來是十分穩固的，例如使用汽車專用頂高機，或兩邊以堅硬三角架支撐起來，否則不要輕易鑽入車底下工作，以免發生意外。

六、現代電腦噴射車的汽油管路是有高壓的，配備 ABS煞車系統的車子的煞車油管線也是有高壓的，所以除非你懂得如何洩壓，否則切不可輕易將這些油管接頭轉開。

最後要提醒大家的是現代汽車的構造及電路是非常複雜的，檢修起來是需要專業技術、工具和儀器的，我們在作檢查或保養時千萬不要自以為是，隨便亂動、亂拆，以免弄巧成拙。

　　今天的我要來回答聽眾趙先生的問題，他問說：我買了一輛1600cc　的新車，行駛中冷氣偶而會自動跳掉，跳掉之後就再也沒有冷氣了，回廠檢修都檢查不出原因，現在又發覺冷媒壓縮機出了問題，開冷氣會有異聲出來，請問要怎麼辦？

好，我記得以前有一些小車，由於馬力、扭力較低，對冷氣會有特殊的管控，當車子要爬坡或瞬間加速，駕駛人猛踩油門時，冷媒壓縮機會自動關閉，以提高車子的扭力，提供瞬間加速力，等一陣子後，冷氣又會自動恢復。不知道愛車是否有這樣的對冷氣的特殊控制？如 果有，那麼愛車冷氣偶而會自動跳掉，又無法自動恢復冷氣的毛病，應該就是冷媒壓縮機自動切換的電腦控制出了問題。在軟體部份，也許是電腦程式有瑕疵，會使冷氣跳掉回不來，一般來說，發生這樣的情形，原廠都會有召回的動作來重灌新版的控制程式；在硬體部份，也許是控制電路上有接觸不良或搭鐵不良或靜電干擾的情況，你回廠檢修都檢查不出原因，可能是因為進廠時控制電路導電不良的毛病剛好沒發作，於是用儀器檢測都顯示正常，廠方也就無法對症下葯修理了。

現在愛車開了冷氣又有異聲出來，如果關閉冷氣聲響就消失的話，那麼這個噪音應該是來自於冷媒壓縮機。可能是皮帶盤軸承的彈子盤磨損鬆動，或是皮帶盤不正、造成皮帶不正常的摩擦，或是皮帶不夠緊，或是電磁離合器有故障，或是壓縮機內部機件磨損等等，但這些應該都是不難檢修的。

我認為在台灣夏季由於天氣炎熱，冷氣偶而會跳掉，造成完全沒有冷氣，算是嚴重的瑕疵，原廠絕對有義務為客戶作完整的檢修，徹底修好毛病。

最後我想提醒大家的是：現代汽車的冷氣系統幾乎都已改由電腦作自動控制了，一旦冷氣有故障要修理，最好還是回原廠比較有保障，如果貪便宜，隨便找一家設備差、經驗又不夠的電機行，恐怕會有不修還好，愈修愈糟愈不可收拾的後果。

愛車朋友大家好！電瓶在現代電腦噴射自排車上所扮演的角色真是太重要了！如果愛車電瓶電壓不夠強，就會影響到噴油及點火，使得引擎無法正常運轉，而在電力過於衰竭時，就會起動不了引擎，而自排車又無法推發動，讓你掛在路上行不得也。也就是愛車的很多毛病和故障是跟電瓶脫離不了關係的，而電瓶更換起來也不困難，大家都可以 DIY自己作，因此我們平常跟電瓶打交道的機會應該是蠻多的。今天我就來談談處理電瓶時的安全注意事項。

一、在拆裝電瓶線時，請記住一定要先將車鑰匙的電門關閉，否則會有損傷車上電子零組件的可能性。同樣地，在跨接電瓶起動引擎前，也不要忘了將拋錨車的車鑰匙電門及所有電器電源關閉。

二、為了避免短路所造成火花及損害，我們在拆卸電瓶時，要先拆下負極樁頭，再拆下正極樁頭，否則如先拆正極，就怕扳手打到引擎鐵質部份而冒出可怕的短路火花。同樣地，在裝回電瓶樁頭時，就得相反，先裝正極樁頭，再裝負極的。

三、切勿在電瓶的旁邊抽煙或用打火機點火，否則可能會引爆電瓶所溢出的氫氣。

四、電瓶裏頭是硫酸溶液，在搬運或拆裝電瓶時要格外小心，特別是有六個小蓋子須加水的電瓶，千萬不可倒放或讓硫酸噴濺出來，以免傷人又傷車。如果不慎被電瓶水波及，應趕快用大量清水沖洗。

五、電瓶是很重的，從車上取下電瓶時，要確定是否掌握確實才拿起，同時要注意站立姿勢不要閃到腰了。

最後我想談的是電瓶的充電，不知道您有沒有使用過充電機？如果愛車平常很少開的話，我建議不妨花個千把塊錢買個充電機，在車不用的期間可以隨時來把電瓶充飽電，不但可免去電瓶電力衰弱發不動車的煩惱，還可延長電瓶的使用壽命。在給電瓶充電時，應儘量避免以大電流快速充電，記得有一次我給機車用的小電瓶充電，忘了時間，充得太久，電流又不小，導致過熱而使電瓶整個變形而報銷掉。

　　今天的節目時間我要來探談一個汽車的專有名詞，那就是‘搭鐵’。搭鐵的英文原名是GROUND， 這個字大家都很熟，中文的意思是土地、根據、基礎等。但這個字用在電機或車輛上就是專有名詞了。在電機上來說，GROUND是指接地，台語叫作‘阿雌’(EARTH)，例如您所用的電腦電源線插頭是三個頭的，其中圓形又比較長的那根就是接地線，是用來保護電腦及我們人體的，因為它可吸收突然升高的電壓波、消除靜電和電磁波、以及雷擊時可將閃電直通地底排放。GROUND在電機上另外一個意義是指電流接往電路中的迴流路程。為了方便大家理解，我就以夾電瓶來點亮工作燈作個例子：我們一般都假設電流是由正極流向負極的，因此當工作燈的兩個夾子夾好電瓶正負極的樁頭時，電流就由正極經電線流向燈泡的燈絲，再由燈絲經電線流回電瓶的負極，由燈泡到電瓶負極的電路就是電流迴路。

　　我們所開的愛車雖然不是很大很長，但從頭到尾也起碼有四公尺以上，如果每個電裝部品都要拖個電線與電瓶負極連接的話，那麼車上所要用的電線就會太多、太長又太重了。所幸車上的骨架、鈑金、引擎等都是用鐵質做的，而鐵材是電的良導體。我們可用根電纜去連接電瓶的負極，再將電纜的另一頭用螺絲鎖在鈑金或底盤或引擎的鐵質部份上，這個讓電瓶負極和車子鐵質部份連接的動作就叫作『搭鐵』。有了這個搭鐵的基礎，車上的任何電器，在連好來自電瓶正極的電源線，俗稱火線之後，只要再搭鐵，也就是就近用根電線去搭上車子的鐵質部份，或是利用電器?與車身鐵對鐵，就可以完成電流的迴路，也就等於直通電瓶負極一樣，電流一通，電器也就可以工作了。

　　當年把GROUND翻譯為搭鐵的前輩真是車輛和國學的高手，譯得簡單明瞭又恰當，如果直譯為接地，就不太貼切了，因為愛車只有輪胎接地，而輪胎又是絕緣的東西，叫車上的電器如何去接地完成電流迴路呢？