愛車朋友大家好！最近國內有兩座長隧道陸續完工，其中一座是位在中部的八卦山隧道，長約五公里，另外一座是北宜高速公路 12.9 公里長、在全球長隧道排名列為第四的雪山隧道。

長隧道除了施工困難，通車後的安全也是一大挑戰，最著名的長隧道事故，發生在 1999 年，位處義大利、法國間，長 11.6 公里的白朗峰隧道內，一輛裝載奶油、麵粉貨車自燃起火爆炸，大火在隧道內延燒五十多個小時，溫度高達 1800 ℃，造成 41 人喪生﹔事後發現有一輛重型機車的骨架竟然燒到熔入柏油了，事後隧道封閉三年才重新開啟，整修費及過路費損失高達 257 億台幣，更遑論不通車的經濟損失了！

所以長隧道如果發生大火是非常可怕的：空間封閉、通風不良，起火悶燒不要 10 分鐘，洞內溫度就會高到千度以上，而一般住宅失火要延燒 30 分鐘才會達到 800 度，而且事故車的燃燒會產生濃煙和毒氣，在現場的人員就有如被送進燒陶瓷的窯洞以及納粹殺猶太人的毒氣室，再加上救援無法接近現場，陷入火場的人等於火葬變成白骨一堆，根本沒有生還的機會。

防災重於救災，在長 隧道中開車一定要盡所有的可能來避免發生車禍。我有下面幾點提醒： 1 、愛車如果車況差，容易熄火，那麼改道行駛，千萬不要開入長隧道。 2 、一定要打開頭燈，照亮別人也點亮自己，前後鄰車才能注意到我車的存在，開了頭燈，在黑暗中你也才能看清楚儀錶板中的車速。 3 、隧道中比較暗，一定要拿下太陽眼鏡。 4 、隧道一定有速限的下降，譬如說最高時速不得超過 70 公里，我們在進入隧道前就要早丟油門將車速降下來，同時在隧道中也不可超速行駛。 5 、隧道中車道會縮減，視野也有限，在隧道中絕不可超車、變換車道，同時要拉長跟車距離，起碼要保持 50 公尺以上的距離。 6 、一旦愛車故障，要儘量往右停靠，讓出車道，同時開啟緊急閃燈，將反光三角板置於車後起碼 50 公尺的地方，以防發生追撞。

扭力變換器是自排變速箱重要的一部份，它相當於手排變速箱的離合器。顧名思義，引擎扭力經過扭力變換器時可以得到變換，也就是在自排車剛起步時，扭力變換器可以將引擎扭力變大，再經自排行星齒輪的減速，就可以使車輪發出非常強勁的起步驅動力。相信大家都有經驗，開自排車打入D檔位，右腳只要鬆開煞車踏板，不用踩油門，車子就可平穩起步行駛。

扭力變換器主要有三個機件：第一個是主動葉輪，它與引擎飛輪鎖在一起，只要引擎一發動，它就會轉動；第二個是定子，它可改變自排油的流動方向，並使油流強度增加，引擎扭力之所以可以變大，就靠定子的作用；第三個是被動葉輪，它連接到後面的行星齒輪及車輪。主動葉輪好比一個已插上電正在轉動的電風扇，而被動葉輪好比一個沒有插電的電風扇。兩者對正的時候，沒插電的風扇會慢慢地被帶動，然後愈轉愈快，最後兩者一樣快，這就是扭力變換器傳動的原理。假如你把沒插電的風扇的扇葉卡住，這時不管插電風扇怎麼吹，它就是紋風不動，這可比喻當你踩住煞車踏板打入D檔位時，車輪被煞住，等於被動葉輪被卡住，所以這時候自排油等於空打，車子無法往前行駛，而引擎也不會熄火。

由於自排油在扭力變換器中要不停地翻攪去作傳動，因此愛車上路沒多久，它就變得很燙，如果不給它冷卻降溫的話，自排油就無法正常執行潤滑機件、作動控制組件及傳送引擎動力的三大任務，而自排變速箱也就很快會損壞報銷了。所以自排車一定有自排油的冷卻器，有的車與引擎主水箱整合在一起，有的車則使用獨立的冷卻器。

所以要愛車自排長命的話，你必須：

愛車朋友大家好！安全帶是目前車上最有效減低車禍傷亡的安全配備。根據美國的經驗：安全帶的使用可在車輛撞擊時，使死亡率降低 45% ，重傷率降低 50% ；另一方面，在車輛撞擊時，如果乘員彈出車外的話，死亡率將高達 75% ，而安全帶也是最有效防止車上乘員彈出車外的安全配備。美國死亡車禍的統計資料顯示：綁上安全帶的乘員只有 2% 會彈出車外，而未綁安全帶者竟高達 25% ，是綁安全帶的 12.5 倍。愈來愈多的車子都配備了空氣囊，但它是輔助安全帶的，前座乘員一定要綁上安全帶才能發揮空氣囊最有效的功能，以及避免一些空氣囊蹦開來所產生的後遺症。

上車之後，綁不綁安全帶不只關係到個人的生命安全，更會影響到家庭及社會大眾的福祉，綁上安全帶不是用來提防警察取締的，繫上安全帶是愛惜自己，珍重生命，也是對社會的大愛表現，且讓我們大家一起來，一上車無論前座、後座就把安全帶扣上吧！

為了確保安全帶救命的功能，我們平常不可忽視安全帶的檢查，重點工作如下： 1 、檢查安全帶有無皺折？一定要讓它保持平整後才扣上。建議大家在鬆安全帶時不要隨便一丟，應該拉住安全帶慢慢放鬆，如此安全帶才不致鬆散而翻折。 2 、如愛車的安全帶是屬於自動拉緊那種的，那麼在安全帶扣好後，用手猛拉一下肩膀上的安全帶部份，看會不會自動拉緊而扯不動，如不會，就得趕快進行安全帶底座自動拉緊裝置的檢修。 3 、如果愛車安全帶是屬於那種老式須手動調整鬆緊度的，那麼在綁安全帶時，一定要調好安全帶的鬆緊度，千萬不可一扣了事，假如鬆鬆垮垮的，那麼綁等於沒有綁，一旦車子發生踫撞，安全帶無法及時拉住我們的身體，那就很容易受傷了。 4 、同樣地車載幼童時，也不能將小孩放進安全椅往後座一丟了事，作父母的一定要有耐心地用後座的安全帶來將安全椅固定緊，否則沒有固定的安全椅在發生事故時更容易造成幼童的傷害。

不知道你有沒有感覺到有的車子的電瓶使用壽命比較長，而有的卻耗損的很快。這主要是因車而異、因使用人而異，以及因用車方式和地區而有所不同。為什麼會因車而異呢？這是因為有些車子的電器配備原本就比較多，再加上車主又加裝了一些電氣用品，或高功率的音響，因而造成用電過量，如果車上的電瓶及發電機沒有加強，還是使用原車電瓶及發電機，那麼電瓶就會長期處於入不敷出的飢餓狀態，電瓶水的比重就會愈來愈低，當然壽命就會減短而提早報銷了。

再來談電瓶壽命為什麼會因使用人而異呢？這是因為有些車主也許工作太忙，或者不懂得愛惜車子，疏忽了加水、清潔等的保養，結果電瓶水都乾掉了都不知道，或者電瓶樁頭都已腐蝕，長了好多白色粉末狀都不去清理，如此電瓶會短命也就不足奇了。另外也有些車主太過折磨電瓶，譬如引擎發不動，還拚命轉動車鑰匙打馬達，直到電瓶耗光為止，這樣作是非常傷電瓶和起動馬達的，當然也會讓電瓶容易夭折。

接著再來談電瓶壽命為什麼會因用車方式和地區而有所不同？譬如說你住市區每天開車上班時間很短，引擎都還沒熱起來就熄火了，或是車比較少開，例如一週只開一次，而且也走短途的話，那麼充電時間不夠長，所充的電還不足彌補起動引擎所耗的電，這樣電力入不敷出，再加上電瓶本身自然的放電，或車上電系有所漏電，就會使電瓶長期處於充不飽電的狀態下，電瓶當然就會短命了。

愛車電瓶快掛掉的一個重要前兆是它會不容易充進電，而且充完電之後，電也會很快地放掉。假如電瓶拿去充飽電，車子擺個兩三天不用，要再用車，轉動車鑰匙卻打不動引擎的話，那電瓶多半就行將壽終正寢了。

愛車朋友大家好！今天的節目時間我想來給大家上一課 愛車冷卻系統的工作原理，希望對大家爾後在冷卻系統的保養上或檢修上有所助益。

首先探討愛車引擎為什麼需要冷卻系統？引擎的燃燒溫度可高達 2000 ℃以上，遠超過鑄鐵、鋁合金等引擎材料的熔點，如果沒有冷卻的話，引擎發動運轉沒幾下子，就會熔化成一堆鐵水了！此外引擎也必須要靠冷卻系統來保持一定的工作溫度，才能正常運轉出力。

接下來探討汽車用水冷式冷卻系統的組成。你打開引擎蓋首先映入眼簾的是一大一小的兩個充滿散熱片像是百葉窗打開的四方型東西，以一前一後或左右平行排列。小的那個是給冷氣冷媒散熱用的冷凝器，而大的那個就是冷卻引擎用的主水箱。水箱後面就是風扇葉片了，現在轎車大都為前輪傳動，由於引擎橫置過來，只好採用電動風扇了。此種電風扇是以引擎冷卻水溫來控制是否運轉的，冷車引擎發動時，你會看到風扇並不轉動，要等水溫錶指針上升後才會感覺到它作動了。所以愛車如果發現水溫偏高，可以先去 check 一下風扇在熱車後會不會轉動？

水箱和引擎本體的連接，是靠一上一下的兩條黑粗水管，上邊的粗水管通到引擎蓋，接頭內部裝有一個熱偶開關，俗稱「水龜」，用它來管制引擎冷卻水的流通，在水溫還沒到達工作溫度時，它是關閉的，冷卻水只能在引擎水套中循環。如此水溫很快地就可以上升而得以縮短熱車時間，一旦水溫升到某一個預設的溫度，水龜就會馬上打開，讓引擎中的熱水可以流通到水箱那裏去散熱。而冷卻下來的水就由水泵浦經過水箱的下黑粗水管打回引擎水套。如此經過水龜幾次的打開關閉，引擎的水溫就可以維持在一定的工作溫度範圍之內，我們在儀錶板就可以看到水溫錶的指針會很平穩地停在大約中間的位置。水泵與發電機是共用一條皮帶由引擎曲軸來帶動，行車途中如果斷掉了，引擎很快就會因為水無法循環而過熱停擺了。

　　我們都知道愛車引擎是產生高熱的燃燒機器，必須用水來作冷卻及降溫。水是最佳的引擎冷卻劑，但是光是用水來冷卻引擎會有幾個後遺症：1、水在氣溫0℃時會結冰，它會膨脹，嚴重的話會把水箱撐破、引擎撐裂；2、水在氣溫100℃時會氣化沸騰，會使水箱壓力升高，讓冷卻水大量沖出水箱；3、水會腐蝕引擎金屬，所產生的積垢會堵塞管道，使冷卻水循環不良、散熱效果變差，水溫就會偏高。水箱精就是解決這些問題的添加劑，它摻到引擎冷卻水後，就可以發揮抗凍、抗沸、防銹、潤滑、以及清潔消泡的功能。

　　現在一般市售的水箱精的成分除了乙二醇、防銹劑之外，還加了染料，所以愛車副水箱當中的水顏色有的是紅色，有的是綠色，還有的是黃綠色。談到這裏，也許你會問不同廠牌的水箱精可不可以混用？原則上最好不要混用，使用同樣的水箱精來作補充，如想更換廠牌，那麼可等到愛車定期作引擎冷卻水沖洗保養時再換用。

　　水箱精的濃度會影響到它抗凍、抗沸的效能，例如一半水、一半水箱精的調配可抗凍到零下36℃，抗沸到130℃；如水箱精濃到70%，那麼就可抗凍到零下64℃，抗沸到135℃。在台灣寶島平地，氣溫最冷不到零度，最熱不到40度，即使冬天合歡山下雪也不會冷到零下10℃以下，所以我建議30%水箱精、70%水的調配，或者簡單一點，一半水、一半水箱精，也就足夠應付台灣氣候了。

　　水箱精在大賣場都有販售，價錢也不貴，大家可以買來使用，但要注意：有的水箱精是已經和水調配好的，買來就不能再加水了，否則就太稀了；總之，一定要看桶上的使用說明。

　　最後想說明的是水箱精並沒有"油性"和"水性"之分，因為水箱精的主要成份是乙二醇，這種東西摸起來本來就有油油之感，如果你買的水箱精摸起來感覺比較水澀，那可能就是乙二醇的含量較低了。

　　好，影響愛車行車穩定性的主角有三個：一是輪胎、二是懸吊系統、三是轉向機構。愛車行駛時會左右晃動，大致的原因不外乎出在這三個方面，可能的因素分析如下：

　　由以上的分析，我們平常開車一定要高瞻遠矚，避開坑洞或以極慢的速度通過路拱及深坑，才能減少懸吊的受傷變形，而且不要裝用過寬的輪胎，以免造成懸吊及轉向機構的負荷過重而容易磨損。

愛車朋友大家好！踩油門踏板是我們開車作的最多的動作，不知道當您去踩油門踏板的時候，有沒有想過它是去操縱什麼機件而使得引擎轉速可以拉高、愛車可以加速行駛的？

踩油門踏板的動作最主要是去打開引擎進氣系統的進氣閥門，讓進入引擎燃燒室的空氣量可以增加，控制電腦再配合讓噴油嘴噴出足夠的汽油，就可以在燃燒室產生較大的熱能，推動活塞來作加速。

愛車引擎的進氣系統包含了空氣濾清器、空氣流量計、進氣塑膠管、節氣閥總成、及進氣歧管。剛才所講的這個進氣閥門是一個圓盤，裝在節氣閥總成裏頭，節氣閥門中間有一根軸，一端與節氣門開度感應器連接，另一端與節氣門的拉動裝置連接。當我們在駕駛座用右腳去踩油門踏板時，就會拉動鋼索或連動桿去旋轉節氣閥總成上的拉動裝置，如此就可以轉動打開節氣閥門，而當我們鬆腳不踩油門踏板時，節氣門拉動裝置上的回拉彈簧就會拉回鋼絲或連動桿，讓節氣門關閉。

踩下油門踏板除了可以打開節氣門讓更多的空氣可以進入引擎燃燒室之外，還有一個作用就是作動節氣門開度感應器，由它去把所偵測到的節氣門的打開程度去通知噴油控制電腦，告許它說現在駕駛人把油門加大了，需要大馬力，於是電腦就會相對應地讓噴油嘴噴出適當量的油，如此就可以增大引擎的爆發力量來拉高引擎轉速，並使車子加速起來。另一方面，當我們鬆腳不踩油門時，節氣門開度感應器內的怠速控制接點就會接觸，並且傳出一個訊號給電腦，請求執行怠速穩定控制，愛車轉速錶的指針也才能平穩地指在 7 、 8 百轉的位置。由這樣的解釋你就可瞭解到，當你發現愛車怠速不穩、轉速錶指針上下大幅擺動時，一個很大的可能性就是節氣門開度感應器內的怠速控制接點沒有接觸，電腦就不知道該作怠速穩定控制了。而這通常就是節氣門那邊積炭，讓節氣門關不死所惹的禍。要想解決問題就得去作節氣閥總成的積炭清除了。

愛車朋友大家好！前一陣子有個外電報導：英國的一名男子駕駛寶馬愛車上路，猛踩油門加速時，突然油門踏板卡住，他因而被迫以時速近 200 公里高速飆車，就這樣行駛了半小時、開了近百公里，到了一處圓環翻覆後才停下來。不可思議的是，這名嚇得半死的駕駛人竟然毫髮無傷。而去年在國內曾發生一名連長在拖板車上遭失控的戰車撞死，也疑似油門卡住暴衝而肇事。今天的節目時間，我就來談談：萬一在行駛途中，愛車油門卡住、持續高速狂奔，我們該怎麼辦？

當我們在駕駛座用右腳去踩油門踏板時，就會拉動鋼索或連動桿去旋轉節氣閥總成上的拉動裝置，如此就可以轉動打開裝在節氣閥總成裏頭的圓盤式節氣門。而當我們鬆腳不踩油門踏板時，節氣門拉動裝置上的回拉彈簧就會拉回鋼絲或連動桿，讓節氣門關閉。如果此時彈簧斷裂或油門連動裝置卡住失靈，就會引起油門踏板卡住回不來，引擎轉速也就拉高失控了。所以我們平時必須對節氣閥總成上的節氣門拉動裝置作清潔潤滑的保養，先用化油器的噴洗罐來清除彈簧及樞軸部份上的灰塵及髒東西，再噴上潤滑劑。有時駕駛座地毯糾住了油門踏板，也會使油門回不來，我們切不可忽略駕駛座地毯的平整度。

接下來談談一旦油門卡住、愛車狂奔時，我們如何來應變？此時最好不要試圖用手或腳去鉤回油門，因為可能會因分心而駕駛失控。最有效的就是要想辦法去切斷引擎的動力，讓它不能再驅動車輪。最快的方式是往左轉動車鑰匙一格來將引擎熄火，注意的是不可將車鑰匙轉到底，以免鎖住了方向盤而無法轉向。引擎熄火了，方向盤及煞車就會失去動力輔助，變得非常重，但用力一些仍然是可以轉向及煞車來控制車子的。如果引擎熄不了火，就趕緊將排檔桿從 D 檔位上撥到 N 檔位，只要進入空檔，就可斷絕引擎去帶動車輪，車子也就可以減速下來了。這時引擎轉速可能會拉高到紅色警戒區，但總比車子失控安全多了。

　　愛車的空調是工作負擔非常沉重的電控系統，我們只要一上車就要使用到它，相對地，空調出狀況的機會也蠻高的。今天的節目時間我就來談談我們如何來作愛車空調系統的自我健診：

　　愛車的空調系統主要分成氣流管控系統和冷暖氣產生系統兩部份；要檢查前者從車廂內就可著手，要檢查後者就得打開引擎蓋。

　　先談車廂內的檢視：

愛車朋友大家好！現今大家所開的轎車大都是前輪傳動的，甚至一些 RV 車、廂型車也是用前輪來傳動的，而機車、小商用車及卡車、巴士等大型車輛卻是使用後輪傳動的。到底誰優誰劣呢？今天的節時間我想先來談談後輪傳動車的特性及好處。

先問大家一個問題：為什麼載重車輛要用後輪傳動呢？這牽涉到車輛運動當中的重心轉移問題：車子在爬坡時，重心會往車尾移動，也就是壓在前輪上的重量會變輕，後輪上會變重。而車輪的驅動力又與壓在其上的重量成正比，因此載重車如果用前輪傳動，那麼爬坡力就會變得很差，也會變得特別耗油。

再問一個問題：為什麼賽車、跑車都用後輪傳動呢？這也牽涉到重心轉移問題，車子在猛加油門緊急起步時，重心會往後輪移動；摩托車在加油起步時，車頭可以拉起變成後輪金雞獨立，就是最佳的寫照。同樣地驅動輪的加速力與壓在其上的重量成正比，如果跑車用前輪傳動，在起跑競速時就會輸給後輪傳動了。再者在轉彎加速過程中，後輪傳動車也是比較可以搶先的，因為在彎道中催下油門，後輪傳動車會有自然甩尾的作用，可收快速入彎之效，而前輪傳動車入彎愈加油，其轉向不足的效應就愈大，也就是車頭愈往外偏，愈要用力扳方向盤，這樣就會失去先機了。此外，前輪傳動車用了左右兩根長短不一的傳動軸，在緊急起步時會發生左右兩邊車輪轉速不一致，而造成車頭偏向、無法走直線來加速，這樣也會失去搶先的機會。

沒有配備 ABS 的車子在作緊急煞車時，由於重心會往前移動，壓在後輪的重量變輕了，前輪傳動車的後輪就比較容易咬死而產生甩尾失控的現象，這也是後輪傳動車較佔優勢的地方。

從維修角度上，我也認為後輪傳動車比較方便，舉三菱 Zinger 為例，它引擎直放帶動後輪，引擎室比較寬敞，比較好下手修理，不像現在的前輪傳動車，引擎和傳動系統整個擠在一起，引擎又橫置，連調個皮帶間隙都很費力困難。

愛車朋友大家好！如果你現在是開手排車的，不知道你有沒有踫過這樣的狀況：引擎發動，踩下離合器，排進一檔位，以正常方式加油鬆離合器起步，卻引起車頭一陣強烈抖動，震得車身好像都快散掉了。

好，我現在就來分析一下可能的因素，第一個是離合器的問題：離合器是我認為翻譯最好的汽車名詞，三個字就能道破它的功能，離合器的主要機件是壓板、離合器來令片、及引擎飛輪盤。當我們不踩或鬆放離合器時這三者靠壓板彈簧的力量緊密地結合在一起旋轉，而當你踩下離合器踏板時，釋放軸承就會被推動去壓縮壓板的彈簧，並且把壓板?起來，離合器來令片就可自由釋放，不再被飛輪盤帶動。當你打入一檔、鬆放離合器準備起步的時候，如果壓板或來令片磨損過度，或有變形不平，就會產生振動，無法順利將飛輪的引擎動力傳到變速箱及車輪。離合器來令片磨得愈薄愈容易產生強烈振動，是這個因素的話，當然就得更換來令片了。

此外，如果離合器來令片上沾有油污，造成來令片局部燒損，或磨得過於光滑失去了摩擦力，也會使得來令片無法全片均勻地輸出引擎的動力，於是就會產生振動，連帶地使得變速箱和車身也跟著抖動起來。

離合器在半鬆半開之間、又猛加油門的狀況下，例如上坡起步時，最容易造成離合器來令片的磨損，甚至還會聞到來令片燒焦的臭味，因此我們平常開車起步時，左右腳的操作一定要配合得宜，以免來令片過度磨損而提早報銷。

第二個鬆放離合器，車身會抖的因素是引擎固定腳鬆動了，在離合器接合傳輸引擎動力時，造成引擎的抖動，這樣車身也會連帶抖起來。

第三個鬆放離合器，車身會抖的因素是變速箱連接離合器來令片的輪入軸磨損鬆動了，在離合器傳輸動力時，也會導致變速箱抖動而影響到車身。

最後再老生長談提醒一下：我們開手排車以高速檔巡行時，左腳不要擱在離合器踏板上，以維離合器的健康長壽。

愛車朋友大家好！今天的節目時間我要來回答一位聽眾王先生的來信問題，他說：我有一部自排營業車，已開了兩年半了，現在冷氣出了點狀況，當我將送風開到第三格時，送風會忽然變小，然後冷氣就不冷了。進廠維修時已將黑甘仔及一切相關組件都換過了，電路也從新接過，還是沒有改善，不知原因出在那裏？

好，您愛車的這種現象應該是冷氣風箱裏頭的冷媒蒸發器葉片結冰了。當我們打開冷氣時，冷媒就會在這個蒸發器作從液態變成氣態的氣化過程，這時冷媒會吸收大量的熱，使吹過蒸發器葉片的空氣溫度得以下降，再吹進車廂中即變成冷氣。假如溫度下降過度，低於 1 ℃，而空氣又濕熱，那麼吸熱葉片這邊就容易結冰或結霜了。一旦結了冰，堵住了吸熱葉片的空隙，風就吹不出來了，你就會感覺風量變小、冷度不夠了。你可作個試驗，將冷氣關掉，過個半小時再開動，如果此時冷風又大又冷，那就可證明是蒸發器葉片結冰的問題。

現在已有很多車子在冷氣風箱裏頭會裝一個電阻式的溫度感應器，它會去偵測冷媒氣化的溫度，如果太低的話，管控電腦就會自動把冷媒壓縮機斷電，等到溫度變高到一個設定值，電腦又會使壓縮機作動，如此週而復始，就可以使風箱維持在不會結霜、結冰的溫度。也許您的愛車要去檢查這個冷媒氣化溫度的控制系統，看是不是失效了？

而您說車廠師父已將線路剪斷、重新接過，就怕師父土法煉鋼亂接線路，或是把某些線路 by pass ，如果這是冷氣不對勁的原因，那想回復原狀就麻煩大了。現代車輛的冷氣系統大都以電腦來管控，我建議回原廠檢修比較好，因為原廠的專業經驗、儀器設備、及對愛車的熟悉度都比較高，回原廠檢修應該會得到比較好的結果。

上面我們提到黑甘仔，國語應該稱為冷媒貯液筒，取其有可暫時儲存冷媒的功用。筒內裝有乾燥劑及濾清器，可濾清冷媒的水分及雜質可以防止冷媒管路之結冰及堵塞。

愛車朋友大家好！今天的節目時間我要再來談一個手排車常見的故障：上車後踩下離合器到底，在排進一檔或倒檔時，聽見齒輪打架聲，而且在停車等需要踩放離合器頻繁的場合，引擎很容易熄火，但在空檔，引擎卻可以怠速正常運轉。

好，我想先來談談手排變速箱的構造來幫助大家瞭解：手排變速箱中一共有三個軸，一個是離合器軸，顧名思義是去連接離合器來令片的，一個是副軸，它與離合器軸是經過齒輪連動，只要離合器軸轉，副軸就會轉動。另一個軸是主軸，將引擎動力傳輸到差速器及車輪。現代手排變速箱的副軸和主軸的齒輪組是永久嚙合的，借用同步器來換檔，但很多車的一檔或倒檔還是需要移動齒輪去作嚙合的，要想順利入檔，就必須副軸和主軸的轉速相近，或兩者都自由不轉動。假如副軸轉得很快，我們推一檔齒輪去與副軸相對應的小齒輪嚙合時，就會發生齒輪踫觸嚙不進去的狀況，我們也會聽見齒輪打架的聲音。

有了以上的常識，接著再來分析踩下離合器，不好排進一檔或倒檔的因素：

1 、是因為離合器踏板的「自由間隙」太大了，也就是踩下離合器到感覺有阻力的空隙太大了，以致離合器踏板都很用力踩到底了，還不能使引擎完全與變速箱分離，那麼變速箱副軸上的齒輪就會一直在轉動，於是排一檔或倒檔時就不容易推齒入檔了，如是，當然就得去調整離合器踏板的遊隙了。

2 、是離合器壓板或來令片變形不平，或是兩者都不平了，使得離合器踏板踩下時，兩者沒有辦法完全脫離，於是引擎的動力仍會藕斷絲連地傳到變速箱，造成排檔困難。

3 、是如果愛車配備有油壓式離合器，那麼它油壓總泵裏頭有氣泡或漏油的話，也會造成離合器無法完全分離的故障。是這個因素的話，我們可以先去觀察檢查離合器的油壓系統有無漏油？以及像去排放煞車油空氣一樣地去排放離合器油路中的空氣，當然自己作不來，也只有送廠請師父代勞了。

愛車朋友大家好！今天的節目時間我要來回答一位聽眾陳先生傳真來的問題，他說：我的車約開了三年左右，跑了十二萬公里了，現在有個毛病是不好發動引擎，都要打個十幾秒鐘才能起動，而發動後也須多踩油門，不然就會有快要熄火的感覺，已換過火星塞了還是沒改善，這問題是出在那裏呢？

好，一般正常的車子，轉動車鑰匙起動引擎，最多不會超過 5 秒鐘就可發動，您要打十幾秒鐘才能起動，的確是不太正常。我現在就來分析一下引擎不好 發動的可能原因。可先由點火方面來討論，最主要的因素就是因為火星塞跳不出強烈的火花，可能是火星塞燒損，你已換新，可排除這一因素，也可能是高壓電纜線老化漏電，愛車已開三年多，如未換過高壓線，不妨再把高壓電纜線換新。如仍無效，我們暫時假定點火系統沒有問題，轉向探討汽油噴射系統有沒有問題？通常引擎在起動時，油氣混合比都要調得比較濃，尤其冷車，汽油更要噴得多一點，如果汽油噴得不夠多，那就不好發動引擎了。相關的硬體有幾個： 1、噴油嘴積炭堵塞，造成噴油不良，如是就得清理噴油嘴；2、汽油泵浦不夠力，造成噴油壓力不足，噴不出足夠的汽油，如是就得更換汽油泵浦；3、引擎上有一根共用油管來與四個噴油嘴連接，它旁邊裝有一個汽油壓力調節器，來保持一定的噴油壓力，如果這個汽油壓力調節器失靈了，導致噴射壓力不足，也會造成噴油不夠濃，如是就要檢修或更新了。

如果噴油系統的硬體檢查 OK，那問題可能就出在軟體部份了，那就得使用愛車專屬的電腦診斷器來偵測控制電路、或接頭、或那一個感應器出了毛病了。例如水溫感應器是電腦判斷是否冷車狀態的依據，如果它故障了，冷車發動引擎時，電腦不知引擎是冷的，無法相對應地讓噴油嘴多噴點油，引擎自然就要打好久才能發動了。如是這個因素，就得檢修與它相關的電路接觸是否良好或更新水溫感應器了。

愛車朋友大家好！一開始我想請教大家一個問題：您有多久沒有檢查過愛車的胎壓？據我的瞭解大部份的台灣車主都沒有養成定檢查胎壓的習慣，甚至還有很多車主打從新車買來壓根就沒有檢查過愛車的胎壓，都要到了輪胎沒氣扁掉了才有所警覺。在這我要特別提醒大家：檢查及維持正常胎壓是極端重要的，因為： 1 、如果胎壓不足，將會增加輪胎的滾動阻力，愛車就會變得比較耗油。譬如說愛車標準胎壓是 30psi ，只要降低到 20psi ，這時輪胎看起來還蠻有氣，但愛車油耗就可能增加 3% 。在油價高漲的時代，想要節省燃料費，請別忘了檢查胎壓，起碼一個月一次。 2 、胎壓不足將會加速輪胎皮的磨損， 20% 的低於標準值，將使輪胎使用壽命減少 30% 。 3 、四個輪胎氣壓如果相差懸殊，在作緊急煞車時，將可能由於煞車力的不平均而引起甩尾失控的危險性。 4 、胎壓不足、輪胎過軟也會降低愛車的操控性及轉彎的穩定性。 5 、如果胎壓過低，在高速或長時間行駛下，容易使輪胎產生高溫，而發生因輪胎皮剝落或爆胎導致失控或翻車的危險性。我們在高速公路上經常看到或閃避輪胎皮的掉落，都是胎壓過低所惹的禍。一般人都以為使用翻胎才會有輪胎皮的剝落，其實原廠胎也一樣，只要胎溫過高也會發生剝落現象。

現在隨著電控技術的進步及美國的法規強制加裝，一種主動安全性的胎壓監測系統已經應運而生了。它是在愛車的四個輪胎上加裝胎壓偵測器，將輪胎氣壓的數據無線傳輸，然後顯示在儀錶板上，讓駕駛人可以監看各個胎壓的訊息，而一旦胎壓下降超過 25% ，就會立刻發出警訊或嗶嗶聲來警告駕駛人，這樣駕駛人就可以馬上應變處理，避免掉爆胎失控的事故意外。

最近國產車也有一個高級車種配備了這種胎壓監測系統，真是造福開車族，有它幫我們隨時監控胎壓，消除因我們的懶惰或疏忽所造成的胎壓不足危險，愛車行車安全當然就可以更上一層樓了！

　　好，首先解釋引擎機油10W-40或5W-50的號數代表什麼意思？這些都是SAE(美國自動機工程學會)為引擎機油所制定的複級黏度號數，所謂複級是指同一油品能夠同時符合某一低溫與高溫之間的黏度規範。例如10W-40表示這款機油在低溫起動引擎時符合 SAE10W 號的黏度性質，而在高氣溫時也能夠符合 SAE40 號的黏度性質。10W－40左邊10W的W代表Winter，冬天的意思，表示機油能夠忍受低溫的程度，一般有20W、15W、10W、5W及0W，數字愈低，就愈耐寒，如0W可低達零下4~50度，可在南北極使用，而20W最差，僅可耐寒到零下5度，但對台灣平地來說已經綽綽有餘了！15W－40右邊這個40的數字代表機油可以忍受的最高氣溫程度，數字愈高愈耐熱，現有30、40、50及60號。

　　我們台灣氣候一年四季溫度的變化不大，平地上再冷不會到0度，再熱不會到40度，這0~40度C的溫度範圍正是引擎最好的工況，也造就了我們對機油選擇的充裕度。現在市售的機油從0W到20W只要其高溫範圍超過40度C以上，例如40或50號者，皆可適用。W號數愈低是愈貴的，好處是冷車時流動性佳，可以快速循環引擎內部機件，而且內阻力也較小，引擎會比較省油，但它們加了不少的添加劑，耐久性和穩定性就會比較差。我個人認為在台灣平地一般開車，除非10W或5W或0W者有廉價在拍賣，否則使用20W-40或20W-50或15W-40或15W-50號的機油就夠了。不過為了避免引擎保固責任的紛爭，新車買來如果不願在原廠保養者，最好照廠商所建議的機油號數來加用，等到過了保固期，當然就可以海闊天空選擇自己想要的機油了。

　　你的愛車原來是使用10W-40的機油，現在改用5W-50的，由於它適用的氣溫範圍更寬廣，當然更能適用於台灣的氣候，而且5W機油的流動性比10W更好，會有省油的好處，如果你想用又負擔得起，當然是沒有問題的。

愛車朋友大家好！最近油價又漲了，搞得開車族，尤其是職業運將，叫苦連天、哀鴻遍野。以前兩家石油公司同時漲價、漲幅相同，現在漲價宣佈差一天，但漲幅仍然相同，這種聯合壟斷的行為卻不見公交會出面指正，小老百姓也只能無奈怨嘆、自求多福了。

因應高油價的最佳戰略就是開源節流，開源讓收入多一點不太容易作到，我們開車族可努力的就是節流，節省油料的消耗。從今天起我要連續來談 因應高油價的開車省油策略。

首先探討一個有趣的問題： 為什麼開高速公路會比在市區行車省油？照理講，如果我們行車可以保持等速的話 ，那麼時速開五、六十公里絕對比開一百公里省油得多！也許你會問：車開得快可以早點到目的地，可以減少引擎燒油的時間呀。實驗證明：踩重油門飆高速所增多的油耗是會大於行車時間縮短所節省的油耗。再來解釋為什麼在市區可開五、六十公里卻比在高速公路以兩倍的速度開車耗油呢？關鍵就在市區無法以等速行車，車子因塞車及停等紅燈必須走走停停，引擎轉速也就一下子高、一下子低，在不斷減速又催重油門起步加速下，自然就耗油多多了。

所以要想愛車省油及讓引擎長命的話，我們開車一定要把握一個原則，那就是要儘量保持等速行車，如果在市區走走停停、無法保持等速，那就要儘量讓引擎的轉速不要變化過於劇烈！也就是緩踩油門讓轉速慢慢地提升上去，而不要轟地一聲猛催油門將轉速急遽拉高。

此外在高速公路行車，如果不趕時間的話，開 90 公里時速，絕對比開 110 公里省油得多！美國 Buick 車廠曾經組了甲乙兩個車隊，各開同型車 5 輛，由加州聖地牙哥開到首都華盛頓，距離是 4500 公里，規定甲車隊以平均時速 110 公里行駛，而乙車隊只能以 80 公里時速行駛。結果甲車隊早到 14 小時，但卻比乙車隊多耗油 23% 。由此實車測試可以證明我前面所講的：跑得慢，雖然行車時間比較長，但絕對是比較省油的！

愛車朋友大家好！在上次節目中我談了一個因應高油價的開車省油策略 ：建議您要儘量保持 等速 行車，如果在市區走走停停、無法保持等速，那就要儘量讓引擎的轉速不要變化過於劇烈！也就是緩踩油門讓轉速慢慢地提升上去，而不要轟地一聲猛催油門將轉速急遽拉高。好，現在我再來談談其他的省油概念及策略：

煞車是將愛車動能轉換為摩擦熱能，然後散發到大氣中的機械裝置，你開車踩煞車踏板作減速停車的動作，就是在無形中浪費寶貴的能源。你知道為什麼油電混合車會比同級傳統汽油車省油那麼多嗎？其中一個很重要的關鍵就是它採用了 減速能源再生系統 。在煞車減速的過程當中，會將汽車動能經發電機轉化為電能，再充電到電瓶，如此就可將原本要消耗浪費的能量再生化為有用的能源。所以開車想省油，就要時時想到踩煞車踏板就是在浪費油錢！如果能在通過收費站、下坡路、紅燈路口前就提早鬆油門， 以滑代煞 ，使汽車自然減速慢行的話，必可大大省油。我始終認為能不踩煞車讓車能夠自動停下來才是最高級最優雅的開車技巧。不過請記住，開現代電腦噴射車，只要一鬆油門，電腦就會切斷噴油來節油，千萬不可放空檔溜車，因為這樣不但省不了油，反而會因為失去引擎的阻力，而使以滑代煞的效果大打折扣。

現代車無論是手排還是自排變速箱的最高速檔位都是所謂的 OD 檔。當愛車以 OD 檔跑的時候，就可以發揮超速傳動的功能，引擎轉速不用很高，就可以讓愛車輕鬆跑到高速；例如在高速公路行駛，引擎轉速不到 3000 轉，就可以讓愛車飆到 100 公里的時速，也會讓你感覺跑高速公路蠻省油的。當你按下 OD 按鈕時，儀錶板中就會出現 ”OD OFF” 的字樣，表示把 OD 檔切掉了，也就是降到三檔的動作，這個燈號不熄滅的話，那麼無論你加油多少、車開多快，自排都不會升到第四檔了。所以在平路上開車， OD OFF 的燈一定要按到熄滅才能省油！

愛車朋友大家好！因應高油價的開車省油策略 ：建議大家開車高瞻遠矚提早鬆油門作減速， 以滑代煞 ，以免浪費寶貴的能源，另外也建議大家在平路上開車， OD OFF 的燈一定要按到熄滅，這樣自排才會一直排到第四檔，如此才能省油。好，現在我再來談談其他的省油概念及策略：

記得以前開化油器汽車，早上起動引擎都必須以怠速溫車起碼 5 分鐘才能上路，否則就會加油不順，甚至還容易熄火。其實這樣是非常耗油也污染空氣的，試想每天怠速溫車 5 分鐘，一年下來就要花 30 小時又 25 分鐘的時間，那要吃掉多少汽油啊！現代電腦噴射車由於電腦管控噴油非常俐落，不但容易發動引擎，而且車子可以馬上起步，加油順暢，不會有頓挫之感。因此，我們早上發動引擎之後等 30 秒鐘 ，讓引擎機油壓力打起來，循環到每個需要潤滑的機件後就可以起步上路了，然後輕踩油門邊走邊溫車，讓車速順勢而上。以這樣的溫車方式來縮短怠速溫車的時間自然就可以大大省油，也可以降低排煙污染，一舉兩得了。

為了維持引擎怠速的穩定運轉，讓它不容易熄火，空燃比都是調得比較濃的，汽油成分多，不但耗油、排氣污染比較嚴重，而且由於燃燒不完全，汽缸容易積炭，未燃燒完的汽油也容易稀釋機油及形成油泥，使機件潤滑不良而短命。所以為了省油、環保及保護引擎，我們一定要儘量減少引擎怠速運轉的時間。我經常看到排班等候的計程車用推的往前移動，我覺得是很好的示範，既省油環保又健身，何樂不為？有很多人認為熄火再發動引擎會比較耗油而不願熄火，其實停車超過 1 分鍾，原地怠速耗油量就會超過重新發動引擎所耗費的油量。所以建議大家引擎發動後，如果在原地不走超過 1 分鐘，就應將引擎熄火來省油。另外最好不要長時間原地不動在車上吹冷氣，因為這樣不但耗油，而且一氧化碳容易鑽進車廂而影響到我們的健康。