【汽車音響常識三:汽車音響配備的保健,Part 2】
loading

車博士專區
MASTER

 
→ 【汽車音響常識三:汽車音響配備的保健, Part 2 】

愛車朋友大家好!記得在上次節目中講到愛車音響設備的保健,談了一些有關喇叭的維護常識,接下來談談卡式放音座的保養。

卡式錄音帶的膠帶上鍍有氧化鐵之類的物質來錄製聲音,於是卡帶放多放久了,這些物質就會在累積在磁頭上形成咖啡色的一層髒東西,當這層東西變厚變髒到一個程度時,就會影響到磁頭的感應,最常見的現象就是高頻的聲音不見了,而且音量也會變小,也容易黏帶纏住磁頭,使卡帶報銷。如何保養卡式放音座呢?建議幾點如下:一、不要播放劣質的錄音帶,例如地攤所買的便宜貨,因為它們容易刮傷磁頭,更容易搞髒磁頭。二、大約每播放卡帶 100 小時就須清潔磁頭一次,如果你每天在車上放卡帶聽一小時,那麼每三個月最好用棉花棒沾濕酒精來擦拭磁頭一次。如果愛車卡式放音座不太容易搆得到磁頭,那麼不妨買一個比較貴一點的卡帶式清潔帶來定期地清理磁頭及相關運轉機件。三、要想卡式放音座長命的話,最好是把它關掉後再去起動引擎,而且不要把放音座當錄音帶的貯藏室,不聽的時候最好把錄音帶彈出取下。

CD 片或 DVD 片在車上的播放是現代車的流行,接下來談幾點它們的保養常識:一、我們平常一定要維持 CD 或 DVD 片的光潔,而且要儘量避免刮傷,因此我們在換片時,手指絕對不要去摸到片子的表面,可用食指或中指插入中間圓圈,再以其他手指去抓片子的邊緣,這樣就不會留下指紋及手汗,也不會有刮痕了。二、很多車子的 CD 或 DVD 的放音座是裝在行李廂的,因此我們在放置行李的時候,要注意不要撞到它了,以免強烈的振動會損傷其內部機件或雷射頭,同時關行李蓋也不可太用力,以免造成氣壓或振動過大。三、片子灰塵過多或過髒是會影響音質及損傷雷射頭的,因此要播放片子前一定要作清潔。四、灰塵、高熱都會造成片子的損壞,所以片子在車內放置時,一定要作好防塵,最重要的是不可讓它們直接遭到陽光的曝曬。
 
→ 【霧裏行車要格外小心】

愛車朋友大家好!不久前中山高速公路麻豆路段起大濃霧,能見度10 公尺都不到,一天當中發生不下 20 起的車禍,造成 2 死十餘輕重傷的慘劇。而在 1996 年十二月底在台南新市路段也曾發生 13 起 90 餘輛車追撞的超級連環車禍,霧裏行車真的要格外小心啊!下面我提供幾點在霧中行車所要注意的安全事項來提醒大家:

一、每年 11 月到隔年 4 月是台灣中南部的霧季,在此季節早晚行駛高速公路要格外提高警覺。在這我也呼籲交通主管單位:應該去制定濃霧交通管制的基準,一旦發現霧氣過濃有行車安全之虞就應封路,發佈警訊,並疏導車輛改道行駛,以維護用路人的生命安全。

二、行車途中,一遇霧氣能見度變差,即應馬上放慢車速,拉大跟車距離,以爭取反應的時間。並立即打開頭燈、霧燈及緊急閃燈,以使我車的目標顯著,但不要開遠光燈,以免燈光被霧滴反射而影響照明。

三、再趕路也顧生命,霧如果太濃,能見度太低,心中產生恐懼感時,就要趕快設法脫離濃霧區,或是不要再往前行駛了。如開在高速公路上,離交流道或是服務區很近的話,那麼趕緊下交流道改道行駛或進入服務區休息。不然或可暫停路肩,但須將反光三角板置於車後起碼 50 公尺以外的地方,這時車上所有人員應該都下車,且退到護欄之外等待霧散。

四、霧中要儘量行駛外側車道,尤其是在省、縣道路,更不可靠近中間之分隔黃線,以減少與迎面來車相撞的機會。

五、霧中行車一定要全神貫注,此時車中應該靜音,要停止與車上乘客交談,並將音響關掉,最好也將車窗打開以傾聽神龍不見尾的他車動靜,另外手機響了也絕對不要接,以免分心造成意外。

最後我要提醒大家的是:霧燈顧名思義是在霧中行車使用的,車頭霧燈是用來穿透霧氣,增加照明度的。在不起霧的天氣下,千萬不要打開,以免影響迎面來車的視覺。平常我們更應注意前後霧燈的照射角度有無偏差,作好調整以維行車安全。
 
→ 【強制汽車責任保險不可不知的事】

愛車朋友大家好!今天我要探討的是有關汽車強制險的常識。汽車強制險正式叫做「強制汽車責任保險」;所謂強制的意思就是凡有車籍資料、掛牌上路的車輛,不論是汽車或機車,不管是民車或軍車,都要投保。這是因為以往的交通事故,常因加害人故意逃避或無能力賠償,或官司拖延,而導致受害人經濟生活發生困難,痛苦一生。為使因交通事故而受傷、殘廢或死亡者,能迅速獲得基本的生存保障,立法院特別制定強制汽車責任保險法,要求凡是合法上路的車輛一定要強制投保。如果車主不保的話,將會被處以高額罰金,例如被路檢查獲未投保強制險的話,將被開立罰款 3,000 元以上, 15,000 元以下之罰單,如果你又不幸肇事的話,則加倍處罰,會被開立一張 6,000 元~ 30,000 元的罰單。另一方面,你不投保強制險的話,愛車也無法更換發新的行照。

汽車強制險的精神主要是無過失地保障第三人,所謂第三人是指汽機車駕駛及車上乘客以外,受到交通事故波及的被害人。新制的汽車強制險已把駕駛人及車上乘客納入被害人的範疇,但一輛車「單一事故」所致駕駛人之體傷、殘廢或死亡還是不在承保範圍內的。所謂「單一事故」,指的是單獨一輛車所造成交通事故,例如自行翻車、 撞樹、撞壁,或與沒有車籍資料的車相撞,所引起的駕駛人傷亡事故。另外強制險的好處是受害人可跳過加害人,不必先與加害人和解,即可直接向保險公司申請理賠。

強制汽車責任保險是屬於強制性的保險,投保人不得任意終止保險契約,除非是有重複投保,或是車輛報廢,或是牌照繳銷、吊銷、註銷而有事實足以證明停駛者或因停駛而繳存的,才可停保或退保。

此外,汽機車強制險是沒有優惠的,並不因男生、女生、年齡不同而有所差異,也不因車種廠牌不同,新車、舊車保費有所高低,沒有肇事紀錄的話,保費也不會比較便宜。最後要提醒的是逾期未續保汽機車強制險是要被罰款的,請大家務必要注意!
 
→ 【汽車專有名詞解釋:含氧感知器】

愛車朋友大家好!今天的節目時間我要來解釋「含氧感知器」這個汽車專有名詞。含氧感知器也叫做 O 2 Sensor ,是電腦噴射引擎一個非常重要的零件,愛車引擎空燃比是否得宜以及排氣污染能否得到管控,完全要靠它來把關。

你知道在愛車引擎的噴油系統中,電腦控制什麼嗎?其實電腦最主要作的控制就是不斷地在調整空燃比。引擎發動、車子開動之後,車況一直在變化,而駕駛人也會隨著路況不停地踩放油門。電腦就必須隨時去作噴油量的調整,希望所調出的空燃比能夠恰當,符合當時環保以及駕駛人的需求。那麼電腦如何知道它所管控的空燃比對不對呢?提供它這個情報的就是含氧感知器。含氧感知器裝在排氣管上,擔任的工作是偵測廢氣中氧氣的含量,氧氣含量多表示空燃比太稀,氧氣含量少則表示空燃比過濃。當電腦收到含氧感知器傳給它油氣濃稀的情報時,它就會去跟儲存在記憶體中的標準值去作比對,如果太稀,電腦就會驅動噴油嘴多噴一些油把油氣增濃,如果空燃比過濃,電腦就會節制噴油嘴,讓它少噴油一點,如此在電腦快速的運作管控下,很快地就可調整出一個最恰當的空燃比。

含氧感知器是電噴系統最容易識別和找到的感應器,它裝在排氣歧管和觸媒轉化器之間,把愛車頂起來在排氣管靠近引擎的部位,很容易就可以看到有一個很像火星塞的東西,上面有電線接頭,那就是含氧感知器。

含氧感知器一旦故障或失靈,電腦對空燃比的控制就會抓狂,引擎就會發生以下的癥狀:怠速不穩、加速不良、驗車通不過排煙標準等等,而愛車也會變得比較耗油。一般來說,含氧感知器如果出了有問題被電腦的自我診斷系統查覺到了,就會存下一個故障碼,而愛車儀錶板中就會出現一個有引擎圖案的警告燈,或是英文 check engine 的警告燈,這就告訴你要儘快進廠請師父把這個故障碼讀出來,所以含氧感知器有故障倒是比較容易發現的。
 
→ 【汽車專有名詞解釋:節氣閥開度感應器】

愛車朋友大家好!今天我要來解釋「節氣閥開度感應器」這個汽車專有名詞。現代電腦噴射汽油引擎的轉速和馬力的大小,是由進入汽缸的空氣量來決定的。而節制空氣量的東西就叫做節氣閥門,它是一個轉動軸在中間的圓盤,裝在進氣管中。我們踩下油門踏板後,經過鋼索連接到引擎的節氣閥總成,就會拉動這一個節氣閥門。你把油門踩到底,節氣閥門就會轉成水平,讓最大量的空氣可以進入汽缸,引擎轉速就以拉到最高,當你不踩油門時,節氣閥門就會關閉起來,引擎就會以怠速來運轉。現在有很多車種都標榜配備電子油門,或稱為線控油門,它拉動節氣閥門的方式不再用鋼索,而是藉由電力驅動一個裝在節氣閥總成那邊的步進小馬達來轉動節氣閥門。

所謂「節氣閥開度感應器」就是能夠偵測節氣閥門打開多少的感應器,它與節氣閥門及拉動裝置組成節氣閥總成。節氣閥開度感應器可以說是駕駛人與電腦噴油系統唯一能夠交通的窗口,當駕駛人猛踩油門到底的時候,它偵測到節氣閥完全打開,就會立刻將此訊息通知電腦,告訴它說現在駕駛人把油門踩到底了,表示他需要大馬力,於是電腦就會控制噴油嘴噴出大量的汽油,使引擎瞬間得以產生極大的馬力,讓車子可以得到加速的爆發力。

節氣閥開度感應器的內部除了有剛才所講的油門全開的急加速控制接點之外,還有一個怠速控制接點,當駕駛人不踩油門時,節氣閥門關死,就會踫到它,電腦才會執行怠速穩定控制。如果因引擎回火的關係造成節氣閥門週邊的積炭的話,節氣閥門就會被卡住,踫不到怠速接點的結果,就會使怠速失控而不穩,甚至非常容易熄火。最明顯的表徵就是在十字路口停等綠燈時,引擎轉速錶的指針會上下不停晃動。所以愛車有這種怠速不穩現象時,可以先去保養廠請師父清理一下節氣閥總成,往往一清之後,怠速不穩問題就可以迎刃而解。
 
→ 【常見汽車故障:引擎可以發動,但很容易熄火 Part II 】

愛車朋友大家好!在前幾次的節目中我曾經探討過引擎可以發動,但怠速時很容易熄火的汽車故障,講到主要的可能原因節氣閥總成積炭過多,產生堵塞,使得節氣閥門,在駕駛人不踩油門時,無法關閉去踫觸到節氣閥開度感應器當中的怠速接點,於是電腦就不知道該去執行怠速提升及穩定控制了。要想解決問題,唯有清除節氣閥總成的積炭。今天再來談談引擎很容易熄火的其他可能原因。

通常愛車在用了一段時日之後,由於油品的雜質及汽缸內積炭的累積,噴油嘴就有被部份堵塞的可能。在引擎怠速時,如果噴油孔有堵塞,噴不出足夠的油,讓空燃比濃一點,自然就會使得怠速不順,容易熄火了。怎麼辦呢?最有效之策是到修車廠,請他們把噴油嘴拆下來作清洗。你也可先去大賣場買噴油嘴清潔劑,按照指示倒入油箱中試試看。其實這個工夫平常就要做,能夠定期地每隔一陣子就在油箱中倒入一瓶噴油嘴清潔劑,噴油嘴會堵塞的機會就可大大降低了。

同理,汽油濾清器如果因過濾太多髒東西而堵塞造成汽油流通不順,汽油無法源源不絕地供應噴油所需,引擎當然就容易熄火了。如愛車已使用三年以上尚未換過汽油濾清器,不管三七二十一就先換新再說。

如果油箱、輸油管、汽油泵、汽油濾清器等汽油供應系統中摻有水份,導致水氣蒸發變成氣泡,產生氣阻效應,妨礙了汽油的正常流通,引擎也就會發生容易熄火的毛病。供油系統中為何有水份?也許跟你經常讓油箱太空有關:油箱空間中的空氣如果濕氣太重,那麼遇早晚溫差很大的氣候,水氣遇冷就會凝結成水珠滴入油中,讓汽油含有水份。所以建議大家養成只要油錶低到四分之一位置就去加油的好習慣。

引擎進氣管道如果密封不良或有塑膠管有地方破裂,都會造成外界多餘的空氣滲入汽缸,如此空燃比就會太稀了,使得怠速無法穩定運轉而容易熄火。因此我們平時不要忘了要經常檢查一下進氣管道是否有漏氣的現象?
 
→ 【常見汽車故障:引擎發動 OK ,但車子開不走】

愛車朋友大家好!今天再來探討一個常見的汽車故障,那就是上車轉動車鑰匙,引擎順利發動,運轉也 OK ,但將檔自 P 排到 D 檔位時,車子卻無法起步行駛。

首先去確定一下自排油還有沒有,打開引擎蓋抽出自排油尺檢查,擦拭乾淨後再量,如果發現油尺上沒有油,那就表示自排油漏光了,無油來驅動扭力變換器,車子當然開不走了。這時只有召拖吊車送廠檢修何處漏油了。

如果自排油很充足,接著檢查自排變速箱上換檔選擇器的連動裝置,如果鬆脫或其連桿機構、或拉線斷裂,與駕駛座的排檔桿失去連接,那麼你撥動排檔桿就無法作動自排變速箱這邊換檔選擇器來使自排進入第 1 檔,當然車子就開不走了。是這個因素,表示自排本身尚無大礙,只是變檔控制機構出了問題,請修車廠調修一下即可解決。

此外,如果傳動軸斷了,無法驅動輪子,當然也就無法起步行駛。一般傳動軸會斷裂在萬向接頭的部位,那裏有橡膠防塵套包了黃油作潤滑,假如防塵套破了讓黃油流失,萬向接頭很快就會磨損而夭折,所以我們平常應乘車子頂起來的機會,順便檢查傳動軸的防塵套,發現裂開,即要趕快換新。

再來一個可能因素就是自排的電控系統或是自排內部變檔的機件損壞出了故障,你打排檔桿無法讓電腦去執行自排入檔的控制,車子當然就開不走了。

如果愛車是手排車,引擎發動之後,車子無法順利起步,就跟離合器有很大關係了。首先可去檢查一下離合器液壓油總泵的油還有沒有?沒油,當然無法作動離合器。如果你踩離合器可以入檔,但鬆離合器無法起步,那就是離合器打滑的現象,極可能是離合器來令片磨光了,也就告訴你該換離合器片了。假如你將排檔桿推入一檔位,車子動不了,但在打入二檔或倒檔時,車子可以順利起步,那就表示變速箱一檔位的排檔機構可能鬆脫或磨損,無法使變速箱內一檔作動。是這個因素的話,就要進廠作變速箱的大修了!
 
→ 【我開的是1200cc五速手排的小車子,總覺得在市區都用不到5檔,這是為什麼?還有第5檔為什麼比較沒有力?那我在排檔方面應如何來配合時速?】


  今天的節目時間我要來回答聽眾林先生的問題,他問:我開的是1200cc五速手排的小車子,總覺得在市區都用不到5檔,這是為什麼?還有第5檔為什麼比較沒有力?那我在排檔方面應如何來配合時速?

   好,我記得我所擁有的第一部車是只有三個前進檔的手排車,排檔桿還放在方向盤上,第二部的手排車就有四個檔了,最後一部的手排車就進步到有五個前進檔了。這多出的一個檔就是所謂的OD檔,OD是英文OVER DRIVE的簡寫,中文的意思是超速傳動檔,也可以將之視為省油檔,因為在高速公路開車,手排車排入第五檔,自排車排入第四檔,變速箱都會進入超速傳動的操作,使愛車引擎轉速不用很高,譬如說2800轉,就可以飆到時速100公里,你從台北開到高雄會感覺開高速公路還蠻省油的,油箱大約吃了一半左右就到高雄了,這就是OD檔的省油功能。

  我們都曉得愛車的變速箱基本上是個減速機,譬如一檔的減速比是3:1,引擎轉速1200轉經過一檔減速後就變成400轉了,但是進入最高速OD檔後,齒輪比變成0.7,變速箱反而變成增速機了,2800轉並不高的引擎轉速經過OD檔後,就可增高到4000轉,車子也就可以飆到100公里的高速了。不過因為沒有減速的關係,OD檔輸出的扭力也就相對地變小了,所以你會感覺五檔比較沒有力,只要車速一降下來,就必須降檔,尤其開山路爬坡時,更會感覺五檔好沒力,讓引擎喘不過氣來。

   開五檔手排車升檔或降檔的時機是要與車速配合的,你可查閱車主使用手冊,上面會告訴你在各檔位的適當換檔車速。在市區行車,由於限速50公里,如果車流大,也許會用不到五檔,或是必須頻頻由五檔降到四檔。我以為行駛市區要想省油的話,必須循車速漸進升到五檔,但如何又不折磨引擎呢?如車速一下驟降至40公里以下,馬上降到四或三檔位,如車速仍有40公里以上,可不用降到四檔,但以緩踩油門方式慢慢地將車速拉上去。

 
→ 【常見汽車故障:排進P檔位駐車不良,車子仍會移動或起步】


  我們開自排車在停車時都會打入P檔位,再拉上手煞車,這樣愛車就可以停得很穩固安全。當你排入P檔後,自排的油壓立刻就會驅使駐車爪去扣進駐車齒輪的一個齒牙中,而這個齒輪是和前輪連接的,齒輪不動,輪胎就動彈不得,如此車子就可以鎖在原地不動。現在我想來探討一個與P檔有關的常見故障,那就是上下坡停車排入P檔位後,車子仍會移動,或是排進P檔後,車子仍可以起步。

  發生P檔駐車不良的主要原因分析如下:

  1. 排檔後,未確實進入P檔位,無法控制油壓去作動駐車爪來扣進駐車齒輪。愛車自排的排檔控制桿並不是直接去撥動自排的換檔控制器,而是透過連動機構間接來控制入檔的。這些連動機構上有幾個關節和調整螺桿,如果因磨損鬆動或脫落,就會使得排檔桿和變速箱那邊的換檔控制器無法同步連動,因而造成檔位不確實或亂檔的毛病。
  2. P檔的駐車機件,如駐車爪或駐車固定軸等故障,以致無法鎖定變速箱的駐車齒輪。
  

  要想排除故障,恐非一般車主能力所及,也只能送廠檢修了。為了預防P檔駐車不良的毛病發生,我有下面幾點建議:

  1. 到達目的地,腳踩煞車停住車時,請不要忘了要先拉手煞車或踩下駐車煞車,再排入P檔位,最後再鬆右腳離開煞車踏板,這樣腳離煞車時,車子就不會搖動了,可以減少駐車爪與齒輪的磨損,而上下坡停車時,有手煞車的協助,也可得到更牢靠的駐車。
  2. 在愛車未完全停止前,不可排入P檔位,以免造成駐車爪與齒輪的衝突而造成損傷;
  3. 在愛車作定期保養時,提醒師父莫忘作排檔桿連動機構的潤滑保養。
   最後提醒大家的是:如果拖吊方式不當,例如忘了排到N檔位,是很容易造成P檔損傷的。因此去拖吊場取車時,一定要從P檔位由上而下試試各檔位靈不靈光,再從1檔位由下往上試驗各檔位有無異常現象?如果有,立刻找拖吊單位要求理賠,或向主管單位申訴。
 
 
→ 【起步加油無力,且加速過程中引擎馬力有頓挫、不連續之不感】


  今天的節目時間我要來回答聽眾高先生的問題,他說:我是開2000cc的噴射自排車,近期發生當車子發動熱車1分鐘左右後,起步行駛踩油門時會覺得好像無力,當速度達30~50公里時,會感覺到車子好像油門一縮一放的頓挫感很大,且轉速表會大幅度晃動。已檢查過分電盤、分電盤蓋、高壓線、火星塞、節汽門位置感知器等,含氧感知器也已換過。當車子行駛一段距離後這些症狀又消失了,但是等下次行駛時毛病又來了,請問車博士這是哪裡出了問題?

  好,前一陣子我所騎的摩托車也發生同樣的毛病:發動後怠速非常不穩,一下子升到三、四千轉,一下子又降到一千多轉,而且起步加速很不順,完全失去往常的衝力。我懷疑是點火不良所惹的禍,先更換了火星塞,結果無效,再更換整組的點火線圈及高壓線,等於我把點火系統都整個換新了,結果仍然無效。接下來會產生問題的應該是燃料系統了,於是我想一勞永逸,乾脆就把化油器換新,沒想到新化油器仍然不管用,毛病依舊。我沒折了,將機車送到家附近的機車行去修,師父將汽缸頭拆下清除積炭,調修進排氣門,結果仍然無效。我鍥而不捨,再將愛車送往地區總廠去修,果然師父了得,將汽油虹吸泵浦通了之後,就妙手回春了。原來我機車的毛病出在油箱對化油器的汽油供應時續時斷,導致化油器的油面高度不穩定,也就是油壓一下子大、一下子小,所以車子會產生加油會頓、怠速不穩、加速無力。

  同樣地,高先生的愛車已弄過分電盤、分電盤蓋、高壓線、火星塞、節汽門位置感知器及含氧感知器等零件,仍然無法解決問題,我建議可朝下列三個方向去努力:

  1. 檢修電動汽油泵浦的泵油壓力是否均勻穩定?
  2. 汽油濾清器是否過髒,導致油流不順?
  3. 引擎油軌上的汽油壓力調節器是否能夠保持均勻的汽油壓力?
  4. 各搭鐵處是否鏽蝕,導致導電不良?各電線接頭是否接觸不良?
 
 
→ 【我最近想換車,請問選擇自排或手自排或手排有何利弊得失?】


  今天的節目時間我要來回答聽眾蔡先生的問題,他問說:我最近想換車,請問選擇自排或手自排或手排有何利弊得失?

  好,如果你想買小客車,那大概只能選擇自排車了,因為市場上只有少數迷你車或轎跑車有手排裝置。反過來,如果你想買商用車,那大概也只能選擇手排車了,因為有自排版的車種寥寥無幾。

  從小轎車的自排盛行,商用車的手排盛行,就可以比較出自排和手排的優劣點。自排車沒有離合器,可省去踩離合器及手去換檔勞累、麻煩的操作,開車時只要管油門、方向盤、煞車的控制就好了;對駕駛新手,老人、婦女車主而言可以省卻手忙腳亂的痛苦以及上坡起步怕離合器鬆放不好往下滑的恐懼;對每天塞在車陣中的上班族以及職業運將來說,更可以減少連續踩放離合器以及排檔的體力消耗和折磨。而商用車開手排主要著眼於手排車比較便宜,比較省油,比較耐用,保養修理費用也比較低。而賽車、跑車之所以用手排主要著眼於自排是隨車速循序漸進自動排檔的,不像手排可隨心所欲,而且以手排起步加速也比較快。

  現在市場上的自排小客車除了傳統自排之外,尚有手自排及無段變速的選擇。開手自排的好處是有開手排車的樂趣和性能表現,但可省卻踩放離合器的麻煩,而且在電腦的管控下,還可避免將引擎和變速箱操壞掉,例如車速慢下來時,它會自動幫你降檔,而在低速時你猛點+號,它也不讓你一直升到最高速檔位等。不過在這邊提醒開手自排的朋友一下:切到手排模式後,不要忘了隨車速作升檔的動作,否則會經常發生油門催下去轉速拉得好高,才驚覺未升檔的糗事。

  自排既已變成轎車主流,有人耽心自排會不耐用、會比較短命,其實你只要好好開車及保養,自排的壽命是可以和愛車共存亡的!

1、作好定期更換自排油的保養;

2、開車時注意水溫的異常升高,因為水溫偏高,自排油溫就會過高,就容易使自排損壞。

 
 
→ 【將止漏劑加入水箱中,真的有效嗎?】


  今天的節目時間我要來回覆一位聽眾來的伊妹兒,他問說:我是你的忠實聽眾,我的愛車是1995的國產老車,約每行駛2000公里就須補充1次水,但水溫正常,想請問水箱有點漏水可不可以用修的,因為只是輕微的漏水換新的水箱很不划算,聽朋友說去買止漏劑來加入水箱裏,花費最省,而且很有效,那請問加用止漏劑真的有效嗎?會對引擎的冷卻系統有不良的影響嗎?

  好,首先你要作的事是去確定愛車冷卻水會變少是什麼原因造成的?是因為水箱破了漏水?還是管子或接頭漏水?還是水泵浦墊片損壞漏水?還是汽缸床墊燒壞,造成冷卻水漏進燃燒室?前面三種狀況屬於冷卻水的外漏是很容易查覺的,可觀察停車的地面水漬,或檢查水管、接頭上有無水箱精的痕跡。汽缸床墊燒壞,造成冷卻水漏進燃燒室屬於內漏,從引擎外觀上是看不出來的,但你會發現副水箱的水一直在變少。

   我曾經在電視上看過一個專門來破解驗證一些神秘傳說的節目,那集演到‘水箱有破洞,打個生雞蛋,加入水箱,再發動引擎熱車,即可補洞止漏’這個神奇傳說的驗證,他們用了一個老引擎作實驗,果然有效,水不再漏了。市售水箱止漏劑的作用就類似用生雞蛋補洞,在水壓及溫度的作用下,類似蛋清的止漏劑成份就會流到破洞處,產生凝固填補作用而堵住了漏水缺口,水就不再漏了。不過我相信這只適用於很細小的破洞,而且也只能短暫地治標式的急救。要想治本,還是得更換水箱或將水箱送往專門店作徹底的修補。

   我的建議是:如果愛車冷卻水短少的毛病的確是因為水箱輕微漏水所引起的,而愛車用老、你又不想花大錢修理,那麼不妨買罐止漏劑來一試。如果水箱破洞較大,而愛車車況尚佳,你還想開一陣子,那麼最好是更新水箱。如果想省錢,一個途徑是換用中古水箱,或是到汽車報廢場尋找堪用的水箱,另一個途徑就是找水箱專門修理店去作破洞的焊補。

 
 
→ 【單凸輪軸與雙凸輪軸的利弊得失】


  今天的節目時間我要來回答聽眾陳先生的問題,他問說:現在很多轎車的引擎都使用了雙凸輪軸,但大多數商用車的引擎還是使用單凸輪軸,是不是比較落伍啊?

  好,這是一個很好的問題,首先我想來解釋一下什麼是單凸輪軸?什麼是雙凸輪軸?單凸輪軸英文簡稱SOHC,是在汽缸頭上只用一根凸輪軸來打開關閉各缸的進排氣門,而雙凸輪軸英文簡稱DOHC則是用兩根凸輪軸,一根管進氣門、一根管排氣門。有的人說雙凸輪可以一缸控制四個氣門,而且不須經過搖臂來打開關閉氣門,整個運動質量較輕,可以減少慣性,適合高速運轉。其實單凸輪只要經過巧妙的設計和安排一樣可以一缸控制四個氣門,也可以不須經過搖臂來打開關閉氣門。

   雙凸輪軸好還是單凸輪軸好?我只能說各有千秋。雙凸輪的特點是:

  1. 可以凸輪放兩旁、火星塞擺中間,有助於快速燃燒,減少爆震產生的機會;
  2. 比較容易作可變氣門開度以及可變氣門正時的電腦管控,使引擎在高低轉速皆能有良好的進、排氣效率。但他的缺點是構造複雜、零件較多:製造成本高,汽缸頭變得比較大,可靠度比較差,比較容易損壞,維修成本亦較高。相對地單凸輪少了一根軸,少了一副皮帶盤,整體機件的摩擦比較少,也比較不容易故障,修理費用可以比較低。
   由於一缸四氣門的引擎大都使用雙凸輪,而傳統一缸二氣門的引擎則使用單凸輪,於是有些人就認為單凸輪比較落伍。其實這種觀念並不正確,四氣門或二氣門,單凸輪或雙凸輪軸都只是原廠設計的選項而已,並不因時代進步就把二氣門或單凸輪軸給廢除掉了,像是歐美很多高級車種到現在還是採用單凸輪軸就是明證。我以為買車時要選單凸還是雙凸呢?這要看你的用途,如果你想高速飆車,那麼可以選擇最大扭力和馬力發生在高轉速的四氣門、雙凸輪軸的引擎,如果你是以實用、省錢為主的,那麼選用省油、耐操的單凸輪軸引擎也絕對不差!

 
 
→ 【假若一部新車放了兩、三年都沒有使用,現在要開的時候,是否引擎部份的機油需要更換?】


  今天的節目時間我要來回答一位聽眾朋友的問題,他問說:假若一部新車放了兩、三年都沒有使用,如果現在要開的時候,是否引擎部份的機油需要更換?假如我買的是被扣在海關的進口車,往後在維修、保養上是否會造成許多困擾?

  好,車子擺了兩、三年,雖然沒有開動,存放在引擎內的機油還是會隨時間增長而變質的,因此當然需要將將擺久變質的機油全部卸放出來,更換新鮮的機油較妥。此外車子上還有一些東西是會隨著時間惡化、變質、失效,而必須作更新的,例如:

  1. 電瓶,長期未充電,鐵定陣亡了;
  2. 輪胎,它在原地未滾動那麼久,接地的部份就會變形成扁平狀,輪胎失圓之後,走起來就會‘空洞、空洞’地,也必須作更換;
  3. 自排油,如引擎機油一樣,擺久也會因變質而不堪使用,也必須更新;
  4. 雨刷,橡膠製品擺久了會老化、劣化,也必須更換;
  5. 水箱冷卻水,年久不流通,會產生鏽蝕,怕會堵塞了水道,而造成過熱,所以最好實施引擎和水箱的放水沖洗,並更新水箱精。此外由於台灣天氣很潮濕,車子放了兩三年不動,一定有很多機件或鈑金件生鏽了,所以最好作完除鏽、防鏽的處理再開。

另外在試圖發動引擎之前,為了避免傷害到引擎,應顧慮下面幾點:

  1. 汽缸壁以及汽缸頭的進、排氣門作動機構,如凸輪、搖臂等地方是否已經乾掉,沒有機油膜可供潤滑了?如是,將會在引擎發動時造成機件較厲害的磨損;
  2. 噴油嘴是否已有積垢而堵塞了?如是,汽油噴不進汽缸或噴得2266,引擎就不好發動了;
  3. 油箱汽油存量是否過少?以免汽油泵浦空抽而打壞。
   如果你想買的海關扣押進口車的車種在台灣是很普遍的話,那就可以安心一點,因為在零件供應上比較不虞匱乏,而且會修的廠家也比較多。如果這一車型台灣很少見,那麼可想而知,爾後在維修的技術及零件供應上就有相當的困難性了。

 
 
→ 【我的愛車已開了兩年了,在車子的出風口一直都有霉味出來,我一定得回車廠清洗嗎?能不能自行處理?】


  今天的節目時間我要來回答聽眾問題,問題是這樣的:我的愛車已開了兩年了,在車子的出風口一直都有霉味出來,我一定得回車廠清洗嗎?能不能自行處理?

  好,愛車用了一段時間之後,冷氣出風口會吹出酸臭味,似乎是台灣汽車的宿命,這主要是因為台灣氣候比較潮濕所致。愛車的空調系統在儀錶板台中間設有風箱,冷媒的蒸發器就裝在風箱裡頭,當液態冷媒在此蒸發變成氣態時,會大量吸熱,因此外來濕熱的空氣踫到蒸發器的葉片時,一方面空氣中所含的熱量很快就被吸走,變成低溫的冷空氣,再吹進車廂中就變成冷氣,另一方面空氣中的水分遇冷凝結成水珠就會累積在蒸發器的葉片上,累積多了就會滴落下來,所以風箱都設有排水孔,讓這些水可以排出車外。假若冷媒蒸發器的葉片一直濕漉漉的,無法保持乾燥,外來空氣中的髒東西就會很容易附著在葉片上滋生霉菌,發酵的結果就會產生酸臭味。此外如果風箱排水不良,水積久了也會臭,這也是冷氣吹出異味的因素之一。

   那你也許會問為什麼以前我開的車子的冷氣,好像比較不會有臭味,而現代的車子特別容易發臭呢?我想這跟使用的冷媒有關,現在使用的是R134a,冷凍效果比以前使用的R 12差,於是風箱冷媒蒸發器葉片的設計有所變更,可能比以前要多要密,這樣就會比以前的蒸發器容易藏污納垢,也就更容易會吹出臭味了。

   愛車冷氣臭味要想徹底解決的話,唯有進廠拆下風箱,將蒸發器的污垢清除乾淨。但這須拆卸儀錶板台,算是蠻大工程的。如果要短暫治標除臭的話,可以試試下面建議的方式:

  1. 可自行DIY購買冷氣專用的還原除臭劑,在冷氣出風口處噴灑,然後將冷氣空調打開,以對內循環、最大風量吹個10分鐘。
  2. 假如愛車配備有A/C濾網或空氣清淨機的話,可進行濾網的清洗或更換,並可加一些活性炭濾網來除臭。
  3. 在車上安裝可生產負離子及臭氧的空氣清淨機。
 
 
→ 【我聽人家說現代電噴車不可放空檔(打N檔)溜車,是真的嗎?為什麼?】


  今天的節目時間我要來回答聽眾問題,他的問題是:我聽人家說現代電腦噴射車不可放空檔(打N檔)溜車,是真的嗎?為什麼?

   好,是真的,開現代的電腦噴射自排車,請絕對不要放空檔溜車,理由如下:

  1. 放空檔溜車是流傳已久的省油撇步,但這只適用於化油器的車子,當駕駛人遇到下坡路或收費站鬆掉油門溜車時,如果不放空檔,等於車輪去帶動引擎,仍然維持在相當高的轉速,而節氣閥又幾乎關到底,在化油器內部就會產生非常強的真空吸力而吸出大量的汽油。如果放空檔,不受車輪的影響,引擎轉速馬上就會降到最低的怠速,化油器以最少的出油量來維持引擎的運轉,也就可以達到節省汽油的效果。但是對現代電腦噴射車而言,放空檔溜車絕對不會比較省油,因為只要你一鬆油門,電腦會立刻執行斷油的控制,要等轉速降至2000轉時才恢復以最小的噴油量來維持引擎怠速。放空檔溜車時,引擎不會斷油,而以怠速運轉,所以高速帶檔滑行反而要比放空檔溜車省油。

  2. 下坡放空檔溜車時,會完全失去引擎煞車的減速作用,這比打在D檔位不降檔的開法還要糟糕,尤其是下S型彎路的長坡,你勢必一直唅著煞車不可,連續長時間的踩動煞車,煞車皮和碟盤的溫度就會迅速升高,它們之間的摩擦力就會下降,等溫度再高到一個程度,煞車就會完全失靈,這有多危險呀!

  3. 放空檔,容易失去對檔位的掌控,讓你在緊急狀況下無法以降檔的方式來應變,對行車安全是非常不利的。

  4. 自排車常放空檔滑行,變速箱比較容易弄壞,因為引擎轉速下降到怠速,自排油會因泵浦轉速降低而流動變慢、散熱不良,使變速箱內仍然保有相當高轉速的齒輪及軸承會因潤滑不良而容易磨損。

  5. 現代車都有動力輔助煞車,它是利用引擎真空吸力的,放空檔溜車會使倍力煞車器的吸力變小,而降低了愛車的煞車力道,這也是會影響行車安全的。
 
 
→ 【請問噴射引擎發動步驟是應該打開電門等一下再起動還是馬上就可轉動車鑰匙打起動馬達?我發現我的愛車要打開電門等一下才能好發動引擎。】


  今天的節目時間我要來回答聽眾問題,問題是這樣的:請問噴射引擎發動步驟是應該打開電門等一下再起動還是馬上就可轉動車鑰匙打起動馬達?我現在的狀況是轉動車鑰匙馬上起動的話,都要打個兩三次才能打得起來,如果打開電門,讓汽油泵浦運轉一下再打起動馬達,就會比較好發動。

   好,一個正常的電腦噴射引擎要發動時,不用等,只要轉動車鑰匙,馬上就可以在幾秒鐘內起動引擎。愛車的狀況是每次都要打個兩三次才能打得起來,極可能是因為汽油噴射壓力不足的關係。噴射引擎是由電動泵浦自油箱中抽油,然後將油泵送到連接各噴油嘴的共用油軌,油軌上裝置了一個汽油壓力調節器,靠它來維持正常的噴油壓力,如果它有故障,在引擎熄火時,讓汽油經回油管漏回油箱的話,就產生洩壓的作用,油軌中的油壓不足,在你起動引擎的時候,噴油嘴無法噴出足夠的汽油,油氣不夠濃,於是引擎就不好發動了。要等到你轉動車鑰匙多打一兩次,或是打開電門等個幾秒鐘,讓汽油泵浦運轉久一點,才能補充足夠的油壓,使噴油嘴噴出足夠的汽油,引擎也才能正常發動。

   由以上的分析,愛車引擎不好發動與起動的方式無關,毛病是出在噴油嘴的供油壓力不足所致。你可以先去檢查一下連接引擎進氣管與油軌汽油壓力調節器的真空軟管,看有無掉落或破損,如有,將之插緊或更換軟管以確保真空不要漏氣。如仍無效,那就得進廠檢修汽油壓力調節器或汽油泵浦或汽油濾清器了。

   最後提醒大家一點,轉動車鑰匙打起動馬達,馬達剛開始轉動的那一霎那的電流消耗量可高達兩三百安培。我看有些人手轉車鑰匙打馬達一兩秒後,馬上就鬆手再打,這是不好的習慣,應該持續地打馬達直到引擎發動為止,否則打馬達兩三次才讓引擎發動,會消耗電瓶比較多的電流,而馬達也會連續灌進大的電流,長此以往,電瓶和馬達也就會比較短命了。

 
 
→ 【國產車的最新安全配備 : TPMS 胎壓監測系統 】

愛車朋友大家好!一開始我想請教大家一個問題:您有多久沒有檢查過愛車的胎壓?據我的瞭解大部份的台灣車主都沒有養成定檢查胎壓的習慣,甚至還有很多車主打從新車買來壓根就沒有檢查過愛車的胎壓,都要到了輪胎沒氣扁掉了才有所警覺。在這我要特別提醒大家:檢查及維持正常胎壓是極端重要的,因為: 1 、如果胎壓不足,將會增加輪胎的滾動阻力,愛車就會變得比較耗油。譬如說愛車標準胎壓是 30psi ,只要降低到 20psi ,這時輪胎看起來還蠻有氣,但愛車油耗就可能增加 3% 。在油價高漲的時代,想要節省燃料費,請別忘了檢查胎壓,起碼一個月一次。 2 、胎壓不足將會加速輪胎皮的磨損, 20% 的低於標準值,將使輪胎使用壽命減少 30% 。 3 、四個輪胎氣壓如果相差懸殊,在作緊急煞車時,將可能由於煞車力的不平均而引起甩尾失控的危險性。 4 、胎壓不足、輪胎過軟也會降低愛車的操控性及轉彎的穩定性。 5 、如果胎壓過低,在高速或長時間行駛下,容易使輪胎產生高溫,而發生因輪胎皮剝落或爆胎導致失控或翻車的危險性。我們在高速公路上經常看到或閃避輪胎皮的掉落,都是胎壓過低所惹的禍。一般人都以為使用翻胎才會有輪胎皮的剝落,其實原廠胎也一樣,只要胎溫過高也會發生剝落現象。

現在隨著電控技術的進步及美國的法規強制加裝,一種主動安全性的胎壓監測系統已經應運而生了。它是在愛車的四個輪胎上加裝胎壓偵測器,將輪胎氣壓的數據無線傳輸,然後顯示在儀錶板上,讓駕駛人可以監看各個胎壓的訊息,而一旦胎壓下降超過 25% ,就會立刻發出警訊或嗶嗶聲來警告駕駛人,這樣駕駛人就可以馬上應變處理,避免掉爆胎失控的事故意外。

最近有國產高級車種率先配備了這種胎壓監測系統,真是造福開車族,有它幫我們隨時監控胎壓,消除因我們的懶惰或疏忽所造成的胎壓不足危險,愛車行車安全當然就可以更上一層樓了!
 
→ 【常見汽車故障:引擎容易間歇性地熄火 】

愛車朋友大家好!今天再來探討一個常見的汽車故障,那就是引擎還蠻好發動的,運轉也正常,但在行車途中,引擎會發生偶發性的自動熄火,在高速車陣中一下子失去了引擎的動力,車速馬上就會下降,而方向盤和煞車也沒有動力輔助了,方向盤和煞車就會變得非常重,搞得我們手忙腳亂、險象環生的。妙的是等到我們把車移到路肩,過一陣子再去起動引擎,竟然又可不費吹灰之力發動了。

這種故障的主因是引擎的控制電路系統在車行的振動下,有線頭鬆動了造成接觸不良、或是有搭鐵的地方生鏽了,產生導電不良,使得點火系統無法產生高壓電,或使噴油系統噴不出油,引擎也就會自動熄火了。等到移到路邊,過一陣子之後,線頭或搭鐵處可能又回復接觸通電,那麼電流一通,引擎當然也就可以順利再發動起來了。

因此一旦愛車發生偶發性的自動熄火時,我們第一個可以去試的就是去拉動引擎室裏頭所有的電線、電纜,看看有沒有地方折損、鬆動、或鏽蝕?有的話,設法將之上緊、清潔或更新,同時也把各個塑膠電線接頭用力壓緊,來消除線頭接觸不良的毛病。在此也奉勸大家不要輕易用水去噴洗引擎室,以免產生電路潮濕的後遺症。

另外造成點火或噴油系統罷工,而使引擎自動熄火的第二個可能性,就是有的電線破皮了,行車的顛簸如果造成電線破皮處去接觸引擎鐵質部位的話,那就會形成短路,使得點火或噴油失靈。

為了避免引擎產生偶發性的自動熄火,影響行車安全,我們應該將檢查電線、電纜有無折損、破皮?搭鐵處有無鏽蝕?也列為愛車定期保養的一個重要項目,而車廠在為客戶作定保時,也萬萬不可忽略了它們。

如果引擎控制電路檢查結果沒有問題,那麼會造成引擎偶發性自動熄火的其他可能就是引擎的 PCV 閥 ( 曲軸通風控制閥 ) 或 EGR 閥 ( 廢氣再循環控制閥 ) 等出了故障了。這兩個閥的清理,當然也應該是愛車進廠作定期保養的重要項目。

 
→ 【 汽車專有名詞解釋:合成機油 】

愛車朋友大家好!今天的節目時間我要來介紹「合成機油」這個汽車的專有名詞。不知道愛車進廠更換機油的時候,有沒有被問過要不要加用合成機油?廠裏的師父也許都會說合成機油很讚,一直慫恿你加用,等帳單一下來,可能就會讓你感覺怎麼會那麼貴?合成機油到底有何高明之處呢?

我想先來談談機油的基本概念,引擎所用的機油是由基礎油和添加劑所調配而成的,而基礎油分兩種:一是由石油中所提煉出來的天然礦物油,另一則是以有機合成法製成的合成油。以礦物基礎油與添加劑調製而成者稱為礦物性機油,而以合成基礎油與添加劑調製而成者則稱為合成機油。

再來談談愛車引擎對機油的要求: 1 、它必須具有減少引擎內部機件磨損的作用,讓引擎可以延年益壽; 2 、它必須具有減少引擎內部摩擦阻力的作用,讓引擎運轉輕鬆; 3 、它必須能夠低抗引擎燃燒的高熱,即使在引擎過熱的高溫下,潤滑機件的性能仍然不會下降太多; 4 、它必須是全天候的,在低溫下亦能流動順暢,不會涷住; 5 、它必須能夠發揮吸熱的作用,幫助水來冷卻引擎; 6 、可在活塞與汽缸壁之間形成密封的油膜,不但可以阻絕燃燒廢氣往下吹漏到油底? ,也可以讓引擎在下次冷車發動時得到潤滑的保護; 7 、藉機油的流動,將各部機件所磨下來的屑粒或髒東西帶到機油濾清器來過濾。

以合成機油和礦物性機油來比,合成機油比較能夠達到以上的要求,在同樣用車及定期換油保養的條件下,使用合成機油當然對愛車引擎比較好,可以讓愛車更健康長壽。不過合成機油比礦物性機油貴得多,如何取捨呢?我的建議如下: 1 、如果你負擔得起,當然加用合成機油,而且每到五千公里就換油; 2 、如果你想省錢,可選擇加用礦物性機油,但要勤換機油,一到五千公里就去換油; 3 、如果你每天開車里程非常多,像營業車的,不妨使用合成機油,但可延長到一萬公里才換油來省錢。
接受