我們都知道美國是汽車王國，平均每個家庭擁有2.2輛汽車，相對地，每年的汽車肇事案件也是非常驚人的。例如2005年就發生了624萬起車禍，造成4萬2千餘人死亡，290萬人受傷！而更令人擔憂的是非撞車以及不在道路上發生的車輛意外事故案件也不在少數！每年約有1700多人死亡，84萬多人受傷。相信在台灣也有不少這樣造成傷亡的車輛意外事故。以下我就來分析一下發生比率較高的狀況以及如何預防避免之道：

柴油車的引擎如果工作正常，熱車後的排氣煙色應該是無色或淡灰色的，而在怠速運轉或加重油門時，煙色也許會加深一些。如果你的柴油車在熱車後排氣管不時不斷地冒出白煙、黑煙、和藍煙，那就代表愛車的柴油引擎生病了，工作不正常了。我想就這三種不正常的排煙作一些探討和分析，希望幫助柴油車主爾後可以通過觀察排氣的煙色來判斷柴油機的故障部位，從而可以及時排除故障，避免拖成大病需要大修。先從冒白煙談起：

柴油車排氣管所冒出的白煙，主要成分是水蒸汽或沒有燃燒的柴油蒸汽。在寒冷的冬季，愛車冷車剛發動時，排氣管會冒出大量白煙，但隨著天氣變熱或是熱車後白煙就逐漸消失的話，那倒不用擔心，這是正常的熱氣遇冷結霧的現象，就像我們在冷天講話，嘴巴會冒白煙一樣。冒白煙的原因很多，主要有以下幾個方面：

愛車的毛病是電腦怠速控制出了問題，冷車發動、怠速提升之後再回復到正常轉速的過程拉的時間過長。

現代汽油電腦噴射車引擎怠速的高低是由電腦管控怠速控制閥來執行的。我們不踩油門時，節氣閥就關死了，空氣就不再由此進入引擎，而由怠速控制閥的旁通氣道通往汽缸。怠速控制閥內有一凸輪轉軸，它轉動的角度控制了通氣量，而它是由電腦管控步進馬達來使它旋轉打開的。

愛車在天冷發動引擎時，電腦怕怠速不穩定或容易熄火，就會作動怠速控制閥的凸輪轉軸，讓它去旋轉一個大角度，怠速就可拉高到達一千多轉。但隨著引擎漸漸溫暖，電腦就會逐漸作降低怠速的控制，讓怠速最後停在7~800轉的正常轉速。這段怠速由高變低的過程時間，是會隨氣溫變動的，氣溫愈低，如在冰雪地區，拖的時間就會比較長，而像在寶島地區，這段時間就會很短。愛車拖得時間比較長，一個很可能的原因就是怠速控制閥中的凸輪轉軸由於積炭等因素有點卡住了，通常只要拆下來清除積炭，讓凸輪轉軸轉動靈活就可回春了。如果這樣做了無效，那原因就出在電腦的控制了，也許是溫度感應器給電腦的訊號不良，讓電腦以為氣溫仍然很低，而變得後知後覺。是這樣，當然就得檢修水溫及進氣溫度感應器以及它們的電路了。

第二個電腦會作怠速提升穩定控制的時機是：當引擎的負荷增加使得怠速降低時，例如開冷氣使引擎必須去帶動冷媒壓縮機時，或是方向盤打到底，引擎必須多用力去帶動油壓泵浦時，或是排檔桿打入D檔位，準備起步時。這時電腦得到引擎負荷加重的訊號，就會去作動怠速控制閥，拉回降低的怠速，讓它維持在正常的轉速。如果轉速拉得過高或遲遲降不回來，可先去清潔怠速控制器及節氣閥總成，再去檢修與它們有關的控制電路。

用了與原廠不符的火星塞，或是火星塞的熱值特性不合你的用車環境和條件，的確是會帶來後遺症的。你可先拆下火星塞觀察引擎燃燒的痕跡，來判斷你所使用的火星塞是否合用？例如發現極頭的部份有燒損、或是中心白瓷的部份有破裂或是有白色的粉狀殘留物，那就是引擎有預燃或爆震或過熱的表徵，很可能是新裝的火星塞的熱值範圍過低，散熱太慢，也就是過熱了。如果發現拆下的火星塞的極頭整個都燻黑了、或者積了很多炭泥、或者油油髒髒的，那就表示這一個汽缸燃燒不完全，噴油過多或是火星塞點火不良了，很可能是新裝的火星塞的熱值範圍過高，散熱過快，也就是過冷了。

一般來說，如果我們正常用車，應該照原廠的規格來更換火星塞。但如果你的用車條件及環境是非常嚴苛的，那就要考慮到是否要換用較冷或較熱的火星塞了。

如果你經常在市區行駛，像是計程車，長時間以中低速行駛的，則可選用熱一點的火星塞，這樣可以避免產生過多的積炭。或者你是經常開車時間很短或每次開車里程很近的，我也建議可考慮換用熱式火星塞。如果你經常跑高速公路，或是經常開山路的，由於油門踩得比較重，轉速拉得比較高，引擎會比較熱，那麼最好選用冷一點的火星塞來協助散熱以降低引擎產生預燃或爆震等不正常燃燒的機會。

此外，引擎壓縮比越高的引擎，或加裝渦輪增壓的引擎，由於燃料點火後會產生極高的溫度，為避免高溫使火星塞頭或積炭的炭粒變成點火源，引發提前點燃汽油的預燃現象，最好使用較冷的火星塞。如果你喜歡飆車，經常把引擎轉速拉得很高的，因為當引擎轉速高時，單位時間內的爆發次數較多，引擎溫度會較高，也最好使用較冷的火星塞來減少預燃及爆震。

相信您一定有開長途車感到右腳痠痠疲勞的經驗，所謂定速巡航系統，英文叫做Cruise Control System，就是你右腳不用去踩油門，機器自動幫你加油門，加速到你所設定車速，然後隨路況自動增減油門，一直保持那個車速的裝置。巡航途中如果你踩下煞車踏板或手排車踩下離合器，就會切斷自動加油控制，回到腳動加油模式。定速的控制大都裝在方向盤上，有的車用撥桿式，有的車用盤式按鍵。一般設有ON/OFF，SET，CANCEL，RESUME(簡稱RES)，COAST(簡稱CST)，ACCEL(簡稱ACC)等控制。按下ON鍵，儀錶板就出現CRUISE的字樣，表示定速巡航已作動，接著你右腳踩油門到車速達到你想設定的速度，譬如說100公里，按下SET鍵就設定完成，你不用再踩油門，車速就會一直維持在100公里。途中因煞車使得定速暫停，你想再恢復定速，只要一按RES鍵即可恢復。而途中如果你想增加車速，也只要連續按ACC/RES鍵即可加速，而用點放方式，每按一次會增加1哩，約1.6公里。如果想要減速，則按CST/SET鍵，連續按持續減速，點放按一次則減速1.6公里。

配備定速巡航系統的好處是：

現在高級進口SUV車大多已將定速列為標準配備了，而隨著國內高速公路/快速道路網的完整建立，測速照相密度的增加，定速裝置的需求與實用性將愈來愈高。我以為買SUV車，如果價格差不多，當然去選買有定速裝置的車！

定速裝置是種維持一定車速的控制系統，一旦駕駛人踩下煞車或離合器，定速控制馬上就會暫時取消，當你按下ACC/RES鍵後又可恢復。所以在市區行駛，使用定速裝置，肯定會讓定速控制一下子取消、一下子恢復，這樣定速控制的開關過於頻繁，似乎會減短定速裝置的使用壽命。事實上，我提醒大家在市區行駛，最好不要使用定速裝置的用意，不在保護機件，而是出於安全的考量。市區車水馬龍、熙來攘往、人車絡繹不絕，我們開車上路，一看苗頭不對，或有突發狀況出現，都會立即丟油門，準備踩煞車以應變。而油門一丟，車速馬上就會降低。如果這時愛車的定速控制是開著的話，車速就會維持你所定的速度，不會下降，要到你踩下煞車取消定速控制，車速才會降低，如此車子就有可能無法及時煞停，而釀成一場原可避免的車禍。

除了在市區不要用定速控制外，在上下坡道多又陡的山路行車也最好不要開動定速裝置。因為一般的定速裝置下陡坡只會自動鬆減油門，並不會作動煞車，所以下陡坡可能會超速，如果又踫到彎道是危險的。而爬陡坡時，為了要維持定速，油門就會自動加得很兇，引擎也就會很耗油了。

講到這裏，你也許想到，如果定速裝置也能自動幫你踩煞車的話，不是就可以解決剛才所討論的缺失嗎？是的，一種ACC、主動車距控制定速巡航系統，或稱為雷達巡航系統已經問世了，也成為一些高級豪華轎車的配備，相信這種高科技的定速裝置會愈來愈普及的，大家且拭目以待。

 

愛車的毛病是引擎本身在正常怠速運轉的時候會產生不平衡地抖動，再加上也許是引擎腳老化、失去消減振動的功能所致。那麼引擎為何會產生不平衡地抖動呢？就出在引擎每一缸的燃燒爆炸壓力不平均，有的汽缸強，有的汽缸弱，而導致汽缸本體的振動。第1個可能的因素是各汽缸壁及氣門的磨損程度有比較大的差異，或是有的汽缸積炭特別嚴重，使得各缸的壓縮壓力不平均，導致各缸燃燒爆炸力不均勻而引起振動。這可請師父用汽缸壓力錶測量各缸壓縮壓力來驗證，如果各缸之間差異蠻大的，那就得作boring搪缸的大修，或是更換引擎，或是徹底清除積炭才能解決問題了。

第2個可能的因素是各缸火星塞的火花強度不一致，有的缸火花強度很弱，甚至跳不出火花，無法引爆汽油。可先拆下各缸的火星塞求證，如果看到某一缸火星塞黑黑油油，滿是積炭的，那就是明證。可能是火星塞本身不良，或使用過久未換；可能是連接火星塞的高壓電纜線老化絕緣不佳，而產生高壓電的漏電；也可能是分電盤的漏電，也可能是點火線圈不良所致。

第3個可能的因素是引擎各缸的噴油狀況不一致，有的缸噴得好，有的缸噴得差，因而影響到各缸之間燃燒的不平均。可拆下各缸的噴油嘴來驗證，看看是否有的噴油嘴的噴油孔堵塞了，或是與其連接的電線接頭或電線有通電接觸不良的狀況？或是噴油嘴本身有故障？

第4個可能的因素是進入各缸的油氣的空燃比不均勻，有的缸油氣濃，有的缸油氣稀，都會造成各缸之間燃燒的不平均而引發引擎的抖動。可先檢查從空氣濾清器到進氣歧管之間的進氣管路，有沒有地方未上緊或破裂或墊片損壞？而導致漏氣，使得各缸的進氣空燃比不一致。

我們開自排車下長坡時，如果沒有按下OD按鈕，或自D檔位往下撥到低速檔位，自排變速箱是會升到最高速檔的，也就是齒輪比最小的那個檔，然後引擎的轉速就會隨車速逐漸增高而慢慢地增高。愛車以往下坡開80公里的時速，引擎轉速約在2000轉，如今卻升到2500轉左右，一個最可能的因素就是愛車的6檔無段變速機的檔位控制出毛病了，在高速下長坡時自最高速的第6檔位，自動降到第5檔位了，由於齒輪比的增大，引擎轉速就被拉高了。

那為什麼檔位控制會錯亂呢？我來作個解釋：手自排車除了PRND四個檔位外，還有＋、－號的控制區塊，你手握排檔桿往＋號點一下，就會立刻向上升一個檔，往－號點一下，就會立刻向下降一個檔。例如你在中山高林口下坡路段以80公里時速行駛時，如將排檔桿往－號點一下，無段變速箱立刻就會自第6檔下降到第5檔，這時引擎轉速就會被拉高了。所以愛車下同樣的長坡，引擎的轉速要比以往來得高，應該就是這個手排降檔動作被觸動了。

要解決問題，硬體部份可先從排檔桿到無段變速箱之間的連動裝置查起，看看機件連接部份有沒有磨損鬆動的現象？看看變速箱上的駐車空檔開關以及各個換檔電磁閥的電線接頭有無不良的狀況？在電腦控制軟體部份必須請師父用電腦診斷器，檢查電路上有無毛病？各個感應器，如車速、引擎轉速、節氣閥開度等靈不靈光？

汽車用無段變速CVT是可像速克達機車一樣，連續“無段”地變換齒輪比，可達省油之效，也不會感覺加速換擋時的頓挫感，是蠻理想的變速箱。原廠之所以設置6個檔位，是想讓駕駛人提高操控的樂趣，也可迅速強迫降檔來作緊急加速和在下坡時，利用引擎阻力來減速，以提高行車之安全。

奈米是非常非常小的長度單位，只有1公尺的10億分之一。如果拿1公尺代表地球那麼大，1奈米大約只等於一個玻璃小彈珠那麼小！科學家發現在奈米尺度下（1～100 奈米）的物質，它的物理性質、化學性質和生物性質非常特殊，例如當一個物體被越切割愈小時，其總表面積會愈大，而表面積愈大時，其活性愈大，越容易參與反應，這就是為什麼我們無法將「鐵絲」燃燒，但可以燃燒「鋼棉（鋼絲絨）」的原因！奈米科技，即是運用我們對奈米系統的了解，將原子或分子設計組合成新的奈米結構，並以其為基本”建築磚塊”，加以製作、組裝成新的材料、元件或系統。

如今不少汽車產品已開始採用奈米技術，小小的奈米將使汽車產生極大的變化。試舉幾個成功的例子如下：

4輪傳動車在性能上可區分成Full-time全時4輪傳動、Real-time及時4輪傳動、及Part-time兼時4輪傳動等三大類。兼時4輪傳動是指2輪、4輪傳動之間的切換，可由駕駛人隨時任意操控，再加上加力箱大齒輪比的設置，他們的越野性能是所有4輪傳動車中最棒的。以往傳動模式的切換完全靠人力及機械控制，而且車子必須在靜止狀態才能吃上加力檔，不好操控且比較耗油，現在的兼時4輪傳動SUV車拜電腦高科技之賜，可以在高速下輕而易舉地作多種傳動模式的切換，也可以及時鎖定中央差速器，不但增進了越野性能、穩定性，安全性，也讓駕駛人充分享受了越野駕馭的樂趣。

舉一部最先進的越野SUV車為例，它的四輪傳動系統有4個切換檔位：2H、4H、4HLc、4LLc。2H可供在市區及一般道路使用，取其省油性及安靜性。遇到路面濕滑或土路、碎石子路時，可切換成4H的高速4輪傳動模式。如遇積雪、泥濘等鬆軟路面時，則可選擇4HLc高速4輪傳動中央差速器鎖定模式，可鎖定前後軸的扭力輸出，再加上循跡穩定系統，使車子可以在鬆軟的道路上以不慢的速度安全行駛。等到車子下了野地，行駛在岩石、沙地、淺灘上，需要最大的驅動力時，則可切換到4LLc低速直接鎖定中央差速器的加力4輪傳動模式，讓你享受征服惡路野地的快感。

再舉另一輕便型的4輪傳動SUV車為例，車主於不同路況，可利用電子旋鈕任意切換2WD/4WD Auto/4WD Lock三種模式。2WD模式適合都會區及一般道路行駛，以省油及舒適性為出發點。4WD Auto兼顧行車安全與油耗經濟性，當行駛於濕滑路面或遇上突發狀況時，可隨時調整前後輪動力分配。4WD Lock則是越野脫困模式，遇到惡劣路況時，可鎖定中央差速器，瞬間提升後輪1.5倍動力並視路況平均分配前後輪的動力輸出，讓車主充分享受越野樂趣。

會冒黑煙是一般人對柴油車的印象，為什麼柴油車會那麼容易排出黑煙呢？我用拜拜燒紙錢為例大家就很容易瞭解了，當爐火燒得很旺時，你是不是丟一張紙錢燒一張，燒得很快又不太會冒煙，但如果你將整綑紙錢丟下去，是不是馬上就看到黑煙冒出來，這就是爐火沒有辦法一下子消化這麼多的紙錢，產生不完全燃燒所致。這好比你猛踩油門到底，一下子噴了太多的柴油進入汽缸，造成柴油氣化緩慢，與空氣沒有辦法迅速均勻混合，引爆及燃燒就會變得很遲緩，等到都被排出排氣管了，還沒有完全燃燒，就形成我們所看到的黑煙！那些是影響柴油車會嚴重冒黑煙的因素呢？

這應該是愛車自排的自動排檔鎖(ASL)的電子控制出了問題，在你引擎發動，踩住煞車踏板，準備排檔時，自動排檔鎖無法開鎖，解開排檔桿往下打檔的電子鎖定。等你將引擎熄火再發動、再排檔時，也許自動排檔鎖的解鎖電路又接通了，解除了對排檔桿的鎖扣，你又可以往下撥檔到R或D檔位起步了。

以前的老自排車不用踩住煞車踏板，只須按下排檔桿上的釋放按鈕就可上下移動排檔桿來打檔。但萬一此時引擎轉速過高的話，車子就有可能大出駕駛人意料之外地突然衝起來，而造成暴衝失控的事故。自動排檔鎖就是一種用來預防暴衝事件發生的安全裝置。我國自交通部下令從1999年起，所有自排車必須配備自動排檔鎖以來，暴衝的事故已大大減少了。自動排檔鎖不是那種外加在排檔桿上，讓小偷無法撥檔把車開走的防盜大鍞。它是一種電子開關的控制系統，必須在車鑰匙轉到ON的位置或引擎發動的狀態，你的右腳踩緊煞車踏板、打開了煞車燈的開關，你的右手按下排檔釋放按鈕，才能接通自動排動鎖的電磁開關，才能去移動排檔桿的擋塊，排擋桿也才能往下撥動來打檔。

如你所述，自動排檔鎖失靈是在ABS燈閃動一下後發生的，我想應該跟煞車燈開關的電路有關，可先去檢查一下煞車踏板上方的煞車燈開關及其接頭，看是否有接觸或通電不良的狀況？如OK，再請師父去檢查與自動排檔鎖電子控制系統有關的零件及其電路，如車鑰匙總成電路、保險絲電路、自排檔位開關電路等等。

如果愛車出發時正常，在路上突然發生類似這種踩住煞車無法排檔的狀況，而熄火之後，再發動引擎也無效的話，多半是自動排檔鎖的保險絲燒掉的緣故，你可DIY更換這顆保險絲來脫困。

記得在以前的節目中我曾經談過租車時應注意那些事項以避免事後發生糾紛爭議，例如：最好到正規經營、規模較大的租車公司去租車，比較有保障；預約或租車時須先問清楚：租金是否包含保險費及稅金？每天限駛里程是多少，一般是400公里，超過之後，每公里加收多少錢？逾時還車每小時要加收多少錢？還車時油箱是否須加滿？等等，同時我也列舉了一些取車時的檢查重點事項。

消基會曾經在今年二、三月間，隨機挑選10家租車公司進行服務調查，其中8家為連鎖店型式，2家僅有1個據點。我把他們的發現重點彙報如下給您參考：

喝酒不能開車，以免害人害己，是全民的共識，但給愛車喝點酒，以降低污染氣體的排放，卻是全世界公認可以減少石油消耗、拯救地球溫室效應的有效手段之一。

經濟部能源局及中油公司繼生質柴油之後，現在又在台北市及高雄市各加油站推出了E3酒精汽油。它是以97%的汽油與3%的酒精摻合而成的。由於酒精的含氧量高，有助於汽油的燃燒效率，原來汽油不能完全燃燒的部分可以得到較充分的燃燒，這樣就可有效減低排氣中CO及HC的含量。雖然酒精所含的熱能比汽油差一些，但由於E3的燃燒較好，兩者相抵，引擎的性能和油耗將不會變差。另一方面由於E3酒精汽油燃燒良好的特性，引擎及排氣管比較不會有積炭的產生，如此可以消除因積炭所引起的引擎故障，減少你的修車費用。此外，酒精還有溶解性好的特性，可以幫助消除油箱及油路系統中沉澱和凝結的雜質，具有清潔油路，維持供油暢通無阻的作用。

現在的無鉛汽油使用MTBE甲基第三丁基醚作為引擎爆震抑制劑，而它可能讓人致癌。酒精的抗爆性很高，乙醇的辛烷值高達116號，在汽油中摻了酒精可以有效抑制引擎爆震，這樣就可少用MTBE了。

古人說：有土斯有財，我要把它改作“有土斯有能源”。凡農作物中含糖的，如甘蔗、甜菜、甜高梁等、或是轉變為發酵性糖的，如玉米、小麥、大麥、稻米、高梁、燕麥等榖類，或甘藷、樹薯、馬鈴薯等薯類都可提煉酒精。甚至農產的廢棄物，如稻桿、稻殼、玉米桿、麥桿、蔗渣、廢木塊、林木廢棄物、樹葉等也可廢物利用加工，製成酒精！更棒的是栽種這些植物，它生長的光合作用，還可吃掉二氧化碳，估算每生產1000公升的酒精將可減少2.1公噸CO2的排放，這比光是努力去減碳，對拯救地球溫室效應更有正面功能。

酒精是真正的再生綠色能源，使用E3可以減少對進口石油的依賴。好康道相報，如果愛車適用E3酒精汽油，請多多加用比95無鉛汽油便宜2元的E3酒精汽油！

我們經常在街頭看到老的二行程機車排氣管冒出令人討厭的藍白濃煙。追根究底那就是二行程汽油引擎的特性，它必須要靠機油摻在汽油裏，在進氣過程中來潤滑汽缸壁及活塞，所以火星塞一點火燃燒就必然會燒到機油的成分，而機油又沒有辦法完全燃燒，就會變成藍白色的濃煙排出來。所以柴油車如果排出藍色濃煙，那肯定是有不少的機油參與了柴油的燃燒，也就是俗話所說的：引擎吃機油了！

而柴油引擎吃機油又分成上機油及下機油兩種狀況，所謂上機油指機油由曲軸箱往上經由汽缸壁與活塞環的間隙噴入燃燒室參加柴油的燃燒。所謂下機油指機油由汽缸頭往下漏進燃燒室參加燃燒。如果愛車冒藍煙最嚴重的狀況是發生在早上第一次發動引擎的時候，而熱車之後就變得比較輕微的話，那多半是下機油所惹的禍。也許是氣門導管破裂了，或是汽缸床墊燒壞了，造成密封不緊，使得汽缸頭內的機油下漏到燃燒室。

車子冒藍煙，如果是上機油的狀況，那多半就是汽缸磨損過度，導致其與活塞環的間隙過大，無法阻絕噴濺到汽缸壁的機油進入燃燒室，或是負責油底殼通風的PCV閥有堵塞或控制故障，導致油底殼的壓力過大，如此也會增加機油經由進氣系統進入汽缸燃燒的機會。我們可先DIY檢查引擎機油是否添加過量？可抽出機油尺檢查油面高度，如高了一格，那就太多了。再來檢查空氣濾清器看看芯子是否過髒過黑？因為空氣濾清器堵塞會使引擎的進氣真空度增加，而使過量的機油蒸氣被吸入燃燒室。如果愛車配備有渦輪增壓機，可在壓縮空氣出口處或進氣軟管上檢查有無機油的油污，據以判定渦輪增壓機是否有漏機油？

如果以上檢查都OK，那麼進廠請師父檢測汽缸壓縮壓力是否異常，以確定汽缸是否磨損過度？或請師父清理檢修PCV閥來降低油底殼的壓力。

一般四檔的自排車的檔位是PRND321，P是Parking駐車檔位，R是Reverse倒車檔位，N是Neutral空檔位，D是Drive可在1、2、3、4檔之間變來變去的前進檔位，3是可在1、2、3檔之間變來變去的前進檔位，2是可在1、2檔之間變來變去的前進檔位，1或L是固定在最低速1檔的前進檔位。如果有OD按鈕，則檔位變成PRND21，沒有3檔位，而以按OD按鈕取代3檔位的功能。如果是手自排，則檔位變成PRND，外加＋、－的格位，往＋點一點作升檔，往－點一點作降檔。

具低速檔位控制的自排車起步時掛在D檔位，是以1檔讓車子起動，然後隨著車速增高及駕駛人踩油門的程度，會自動升到2、3、4檔或更高速檔。開平路或市區可掛在D檔位不用降檔，但行駛山路遇到陡坡或長下坡，為了省油、保護自排機件及安全起見，駕駛人則最好預先排入低速檔位。因為通常以D檔位爬坡時，你想自排快速降檔，你就必須猛踩油門強迫降檔，這樣會比較耗油，而且沿路自排上下坡或車速變快變慢，自排會頻繁地換檔，對自排機件比較不利。而下長坡如果掛在D檔位，車子會愈溜愈快，你就必須一直唅著煞車踏板，煞車機件的溫度就會愈來愈高，也許就會完全沒有煞車了，這有多危險啊！這時請務必利用引擎阻力來幫助車子減速，可先排至3檔位或按下OD按鈕，如車子還溜得很快，則再排到2檔位，再踩點煞車，維持一個安全的下坡速度。

據我所知，除非是用途很特殊的車子，或者有非常先進的遇下坡主動降檔的電腦控制，自排才會只有PRND四個檔位，沒有低速控制檔位，那麼開車上路當然只好掛在D檔位一路到底了。如果愛車駕駛座旁的排檔桿只看到PRND四個檔位，那麼務必查閱一下車主使用手冊，看看低速檔的操控設在什麼地方，也許是撥片式的，設在方向盤上，你沒用過而不知道。

我想首先來解釋冷氣的酸臭味從何而來？主要來源是冷氣風箱中的冷媒蒸發器滋長細菌、黴菌後，所發酵的臭味。黑暗、潮濕、溫暖是細菌、黴菌滋生的三大條件，冷氣風箱正好都具備了這些條件。風箱藏在愛車儀錶台後，不見天日，符合黑暗的條件。當外界熱空氣所含的水氣在通過冷媒蒸發器的冰冷葉片時，會凝結成水珠，弄得葉片濕濕的，而如果風箱排水不良話，風箱就變得好像沼澤了，符合潮濕易長黴菌的條件。等到引擎熄火、冷氣關掉，風箱不再冷凍，由於台灣熱天時間長，風箱也就變成溫暖的空間了，符合溫暖助長黴菌的條件。冷氣風箱的黑暗、溫暖因素我們無法改變，但我們可設法除濕來保持風箱的乾燥，例如：離目的地5分鐘前，按下A/C按鈕關掉冷媒壓縮機，保持送風，並將風速開到最大，這樣有機會將冷媒蒸發器吹乾，就比較不容易滋生黴菌了。又如：停車時，發現冷氣水不再滴落路面了，或是滴水量變少了，那一定是風箱的排水出了問題，要趕快進廠修好，以免風箱積水。

冷氣吹出臭味的另一來源是車廂內發出的異味，譬如說在車內抽煙，吃酸臭蒜辣食物，嬰幼兒吐奶，酒醉嘔吐，地毯、座椅受潮發黴，髒臭抹布忘了拿出車外，運動完的汗臭等等。這些不好的氣味會藉冷氣循環污染了風箱，等你一開冷氣就會聞到臭味了。是這個因素倒好辦，不要再在車廂內製造異味，保持車廂空氣的清新，就可迎刃而解。

此外，如果愛車配備有空調濾清器或清靜機，濾芯長久未換，也會使得冷氣吹出臭味。是這個因素也好辦，只要更新濾芯即可解決問題。

冷氣臭味是與黴菌有關的，建議大家發動引擎後，先不要按A/C開關，然後車窗全開，並將冷氣風速開關開到最大，將風箱裡的異味先排除乾淨，這樣可免吸入過多有害的氣體，以維我們的身體健康。

颱風所帶來的狂風暴雨是造成愛車損傷僅次於車禍撞擊的最重要因素。此次莫拉克颱風來襲，所引起的八八水災，就淹沒了數以萬計的汽機車，車主的損失難以估算！下列是一些颱風天避免愛車受到損傷的建議：

錯誤一、加了比較便宜的低辛烷值號數的汽油：例如原廠規定愛車必須加98汽油，而你為了省油錢去加了92汽油。其後果就是92汽油的抗爆性差，無法抵抗愛車引擎燃燒的高溫及高壓，在上坡時或猛加速時，會很容易產生爆震現象。爆震所造成的高頻率壓力波會去猛烈敲擊汽缸、活塞及進排氣門，容易造成這些機件的損傷，也會讓我們聽見ㄉ一ㄚ、ㄉ一ㄚ的敲缸聲。而爆震也是一種不完全的燃燒，不但會造成油料的浪費，也會增加引擎的積炭。

錯誤二、以D檔一路到底開到天涯海角：開一般市區或良好平路當然是用D檔位行駛，而提早讓自排升到高速檔更可省油。但如果下長坡你不降檔，就得不到引擎的阻力來減速，必須一直唅著煞車踏板，不但會增加煞車皮的磨損，也有可能會因煞車溫度過高而造成煞車完全失靈的危險性。而在山路爬坡路段你以D檔開，自排是會隨車速變慢及負荷增大自動降檔，但它的反應是比較遲鈍的，往往是在你重踩油門下才強迫降檔，會使油耗增加，也會使引擎吃力、增加機件磨損，而且自排換檔頻繁，也會增加作動機件的負擔。所以請記住：開自排不是不要換檔的，踫到上下坡的路況變化，最好還是以手動方式預先降檔，方能使引擎及自排延年益壽。

錯誤三、放空檔溜車：那是只對化油器老車有效的老伎倆，現代電腦汽油噴射車只要一鬆油門，電腦會立刻執行斷油的控制，比放空檔以最小的噴油量來維持引擎怠速還要省油，所以為了行車安全，請不要作放空檔溜車的駕駛。

錯誤四、胎壓打高一點比較省油：胎壓比標準胎壓高一點，行車的滾動阻力是會小一點，但省油所得有限，卻帶來不少後遺症：

的確引擎蓋未扣好蓋緊，在高速行駛是非常危險的！我就親身體驗過一次：我平時打開引擎蓋檢查完車子，要蓋回引擎蓋時，都習慣在離鎖扣約20公分處，雙手一放，讓沉重的引擎蓋空一聲地去扣緊鎖扣。那一次我沒這樣作，將引擎蓋慢慢地蓋回，然後用手按緊，也許是用力不足未扣緊，沒想到上了二高走在最內側車道竟然轟地一聲引擎蓋整個翻起來打在擋風玻璃上，讓我完全看不到車前狀況，嚇得我連忙鬆油門，打緊急閃燈，眼睛看左邊車窗外的護欄作依據，將車慢慢地停在中間護欄的小路肩上。慶幸當時沒有車緊跟在我車後，否則真不知道會發生什麼後果！下車後發現引擎蓋變形、前擋破裂、鉸鏈也受損，導致引擎蓋翻回來無法蓋緊了。所幸當時車上有一衣架，利用它的鐵絲來綁緊引擎蓋才得以開到車廠修理。一時疏忽大意的未扣緊引擎蓋，差點讓我在高速公路上發生意外，又讓我花了不少銀子修車，真是慘痛的教訓。

據說很多計程車，尤其是瓦斯改裝車，由於燃燒溫度高，水溫容易高升，有些運將就以鬆開引擎蓋漏一個縫的克難方式來試圖降溫。我覺得這種土法煉鋼的做法是不實際的，而且有潛在的行車危險性。我們在市區內以慢速行車，走走停停，相對的自然風速不高，引擎蓋打開一個縫的冷卻效果有限，引擎的散熱主要還是要靠水箱後面的冷卻風扇的抽風能力。所以我呼籲：如果您開的是瓦斯車，或是冷氣負載過重，造成水溫過高的話，千萬不要以鬆開引擎蓋漏一個縫的克難方式來試圖降溫，應該去檢討是否水箱散熱不夠好、不夠大？是否風扇風力不夠強、開關控制有問題？以加強水箱或風扇的治本方式來降溫才是長治久安的王道！