【油門踏板卡住,車子停不下來怎麼辦?】
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車博士專區
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→ 【 油門踏板卡住,車子停不下來怎麼辦? 】

愛車朋友大家好!前一陣子有個外電報導:英國的一名男子駕駛寶馬愛車上路,猛踩油門加速時,突然油門踏板卡住,他因而被迫以時速近 200 公里高速飆車,就這樣行駛了半小時、開了近百公里,到了一處圓環翻覆後才停下來。不可思議的是,這名嚇得半死的駕駛人竟然毫髮無傷。而去年在國內曾發生一名連長在拖板車上遭失控的戰車撞死,也疑似油門卡住暴衝而肇事。今天的節目時間,我就來談談:萬一在行駛途中,愛車油門卡住、持續高速狂奔,我們該怎麼辦?

當我們在駕駛座用右腳去踩油門踏板時,就會拉動鋼索或連動桿去旋轉節氣閥總成上的拉動裝置,如此就可以轉動打開裝在節氣閥總成裏頭的圓盤式節氣門。而當我們鬆腳不踩油門踏板時,節氣門拉動裝置上的回拉彈簧就會拉回鋼絲或連動桿,讓節氣門關閉。如果此時彈簧斷裂或油門連動裝置卡住失靈,就會引起油門踏板卡住回不來,引擎轉速也就拉高失控了。所以我們平時必須對節氣閥總成上的節氣門拉動裝置作清潔潤滑的保養,先用化油器的噴洗罐來清除彈簧及樞軸部份上的灰塵及髒東西,再噴上潤滑劑。有時駕駛座地毯糾住了油門踏板,也會使油門回不來,我們切不可忽略駕駛座地毯的平整度。

接下來談談一旦油門卡住、愛車狂奔時,我們如何來應變?此時最好不要試圖用手或腳去鉤回油門,因為可能會因分心而駕駛失控。最有效的就是要想辦法去切斷引擎的動力,讓它不能再驅動車輪。最快的方式是往左轉動車鑰匙一格來將引擎熄火,注意的是不可將車鑰匙轉到底,以免鎖住了方向盤而無法轉向。引擎熄火了,方向盤及煞車就會失去動力輔助,變得非常重,但用力一些仍然是可以轉向及煞車來控制車子的。如果引擎熄不了火,就趕緊將排檔桿從 D 檔位上撥到 N 檔位,只要進入空檔,就可斷絕引擎去帶動車輪,車子也就可以減速下來了。這時引擎轉速可能會拉高到紅色警戒區,但總比車子失控安全多了。
 
→ 【 汽車新知:如何才能有效增進引擎進排氣的效率? 】

愛車朋友大家好!不知道你有沒有注意到近十年來汽車引擎的馬力有很顯著的提升,連 1600cc 的小車都能輕輕鬆鬆擁有超過 100 匹以上的馬力。在以往想要提高引擎輸出馬力的不二法門就是加大引擎的排氣量,所以美國車用的引擎都很大,動輒就超過 5000cc 。但如今引擎並沒有去變更排氣量的大小,卻能發出驚人的馬力,靠的就是引擎進排氣效率的改進。要馬兒跑就要馬兒吃草,一顆引擎要想發出強大馬力的先決條件就是要有高效率的進氣,活塞一口氣所能吸進的油氣愈多,引擎產生的馬力愈大。

這些年來在增進進氣效率的方面,非常成功有效的引擎設計有二種:一是每缸採用四氣門的汽缸頭;一是使用電子可變氣門正時及揚程控制系統。兩者都兼備的引擎當然就最硬了!每缸多一個進氣門,就好比把吸可樂瓶的普通吸管換成吸珍珠奶茶的大吸管一樣,會讓活塞吸氣量大大增加。用電腦可以隨引擎轉速的變化來管控氣門正時及氣門開度,那更以修正一般引擎順了高速、逆了低速的缺失。因為一般引擎的氣門正時及開度是固定的,只能滿足某一部份的需求,若引擎以低速性能著稱,使車輛起步或低速加速有不錯的表現,但在高速也許引擎就會出現輸出馬力不足的問題。如果引擎以其高速行駛的再加速性及極速著稱,則會出現低轉速扭力不足的缺憾。

如果愛車引擎配備有電子可變氣門正時及揚程控制系統的話,它就可依轉速差異來讓氣門正時及開度的控制擁有不同的模式,不論在低高轉速,皆能滿足駕駛人在低速所需的強勁扭力,以及在高速所需的豐沛馬力,不但能大大提升愛車在市區及高速公路行駛的性能,而且由於無論高、低轉速都能得良好的進排氣效能,有效增進燃燒效率,引擎會變得比較省油,排煙也會比較乾淨。

我們在選購新車時不妨考慮選用這種高科技引擎,因為不但讓你有先進的榮耀,而且更能在引擎馬力、油耗、及排氣污染上取得平衡,不會顧此失彼。

 
→ 【 因應高油價的開車省油策略 I 】

愛車朋友大家好!很高興在空中和您再見面。最近油價又漲了,搞得開車族,尤其是職業運將,叫苦連天、哀鴻遍野。以前兩家石油公司同時漲價、漲幅相同,現在漲價宣佈差一天,但漲幅仍然相同,這種聯合壟斷的行為卻不見公交會出面指正,小老百姓也只能無奈怨嘆、自求多福了。

因應高油價的最佳戰略就是開源節流,開源讓收入多一點不太容易作到,我們開車族可努力的就是節流,節省油料的消耗。從今天起我要連續來談 因應高油價的開車省油策略。

首先探討一個有趣的問題: 為什麼開高速公路會比在市區行車省油?照理講,如果我們行車可以保持等速的話 ,那麼時速開五、六十公里絕對比開一百公里省油得多!也許你會問:車開得快可以早點到目的地,可以減少引擎燒油的時間呀。實驗證明:踩重油門飆高速所增多的油耗是會大於行車時間縮短所節省的油耗。再來解釋為什麼在市區可開五、六十公里卻比在高速公路以兩倍的速度開車耗油呢?關鍵就在市區無法以等速行車,車子因塞車及停等紅燈必須走走停停,引擎轉速也就一下子高、一下子低,在不斷減速又催重油門起步加速下,自然就耗油多多了。

所以要想愛車省油及讓引擎長命的話,我們開車一定要把握一個原則,那就是要儘量保持等速行車,如果在市區走走停停、無法保持等速,那就要儘量讓引擎的轉速不要變化過於劇烈!也就是緩踩油門讓轉速慢慢地提升上去,而不要轟地一聲猛催油門將轉速急遽拉高。

此外在高速公路行車,如果不趕時間的話,開 90 公里時速,絕對比開 110 公里省油得多!美國 Buick 車廠曾經組了甲乙兩個車隊,各開同型車 5 輛,由加州聖地牙哥開到首都華盛頓,距離是 4500 公里,規定甲車隊以平均時速 110 公里行駛,而乙車隊只能以 80 公里時速行駛。結果甲車隊早到 14 小時,但卻比乙車隊多耗油 23% 。由此實車測試可以證明我前面所講的:跑得慢,雖然行車時間比較長,但絕對是比較省油的!
 
→ 【 我聽朋友說加裝逆電流能夠達到省油、扭力增加、油門反應提升、及音響音質提升等功效,是真的嗎? 】

愛車朋友大家好!今天的節目時間我要來回答一位聽眾林先生的來信問題,他說: 我聽朋友說加裝逆電流能夠達到省油、扭力增加、油門反應提升、及音響音質提升等功效,是真的嗎?

好,我先解釋一下什麼是逆電流?所謂逆電流應該是日本一個叫做逆電流制御的汽車用品簡稱而來的,它是一種為了彌補汽車電瓶電壓穩定性不足所設計的電子產品,我認為應該正名為「電瓶電壓穩定器」才對。

逆電流這種產品內部通常具有電容的配置,主要功能在於穩定電瓶的電流,當車上電裝用品電流負載變大產生不足時,它可馬上放出所儲存的電流來穩定,就好像洞庭湖有調節長江水流量的功能一樣。與先前流行的負極接地線比較起來,是較積極的做法,因為負極接地只是消極地讓全車電流迴路順暢,而逆電流卻是主動彌補因電流大量消耗所造成電壓降低。

電壓是否穩定對現代汽車而言是極端重要的,因為電壓穩定,噴油控制電腦對感應器輸入訊號的讀取和對噴油嘴的管控自然就會比較穩定,火星塞那邊也可跳出強而有力的火花,這樣噴油和點火就可以處在比較良好的狀態,引擎就會有較佳的燃燒,馬力和扭力自然而然就可增加,油門的反應就會比較靈敏,行車起來當然也就會比較省油。車上娛樂音響等設備在音量開大時,電流消耗量是很大的,有逆電流作電流的增補,當然就會有 音響音質和輸出功率提升的功效。

不過逆電流並不會帶來額外的能量來幫助愛車,對新車或電壓本來就很穩定的車子來說並不會有太多的助益。但對發電機、電瓶及電路已經老化,導致電壓不穩定的老車子而言就必較有功效了。到底愛車值不值得去加裝逆電流,我的看法是: 1 、在新車保固期間最好不要加裝,以免發生理賠糾紛; 2 、愛車如果保養良好,性能不錯,也沒有必要加裝; 3 、如果愛車已老,性能大不如前,或是車上有高功率音響配備的,也許可以考慮試用。
 
→ 【汽車專有名詞解釋: CVT( 無段變速系統 ) 】

愛車朋友大家好!今天的節目時間我要來解釋 CVT( 無段變速機 ) 這個的汽車專有名詞。最近我試騎了一下我兒子新買的打檔摩托車,才發現真不好騎,左手要抓放離合器,腳要?踩換檔踏板,搞得手忙腳亂。相形之下,速克達機車一加油就走,好騎又舒服多了,這完全要拜 CVT 無段變速機所賜。 CVT 是機車變速箱的主流,汽車上的應用尚方興未艾,因為 CVT 的成本較高,現在國產車只有中華三菱的 Lancer 、 Virage 等少數車種在用。由於科技的進步, CVT 的設計和實用性愈來愈成熟,日本的一些大型轎車也陸續裝用 CVT ,也許在不久的將來,如同機車一樣,無段變速機將成為汽車變速箱的主流。

所謂 CVT ,無段變速機,指的是這個變速箱可在最大和最小齒輪比之間作連續無齒輪比落差的平穩變速,完全沒有換檔頓挫感及動力空窗期,可使車子起步後得到綿綿不絕、一氣呵成的加速動能。你只要騎過速克達機車就可體會這種加速的快感。

CVT 變速箱中有一對大、小皮帶盤和一條鋼製皮帶,引擎曲軸連接到小皮帶盤,透過鋼製皮帶去帶動大皮帶盤,大小皮帶盤半徑的比例,就是這時候的減速比。

那麼減速比如何連續可變呢?主要是 CVT 的傳動皮帶盤分成可活動的左右兩半,用油壓使其靠近或分開;當皮帶盤左右兩半相對接近時,鋼帶就會被擠上去,其轉動直徑便可隨著放大;當皮帶盤左右兩半分開時,鋼帶就會掉進皮帶盤溝槽內,這樣轉動直徑便可隨著縮小,由於鋼帶兩頭的直徑可以連續改變,減速比自然也就可以無段連續改變了。

現代 CVT 配搭電腦控制後更是犀利,像是 Lancer 的 INVECS-III 手自排變速箱就具有主動學習的功能,透過駕駛者對油門、煞車的控制,以模擬人腦思考的方式,選擇適合個人喜好的駕駛模式,並配合路況及車速,自動選擇最佳的減速比。排在 D 檔位,車子就可以無段變速靈敏順暢地往前衝,而將排檔桿推至有+-符號的手動換檔區,就可有 6 檔的選擇,享受不用踩離合器就可迅速自主變檔的快感。
 
→ 【過年前購車建議】

愛車朋友大家好!舊曆年前一向是買新車的旺季,而各車商也施出渾身解數,紛紛推出五花八門的新車促銷專案,例如中華三菱就特別推出「三菱 新春好吸利」專案,凡購買小客車或 RV 車,交車時就送智慧型掃地機器人,還有『新車三年或十萬公里延長保固』,以及『精選車款0利率』等等的優惠專案。對消費者來說,利用這個發年終獎金的時節,以優惠的條件及價格買到新車,可以說是 是 一個相當理想的購車時機。

不過我們在年關買車,千萬不要急燥、輕舉妄動,以免吃虧上當、後患無窮,最好能在買價、品質、及滿意度上取得一個平衡點。那麼如何才能買到一部不後悔的好車呢?我有下面幾點建議:

1 、我們必須重視車子的安全度、可靠性和耐用度。因為買了比較安全的車子,方可期待多一分的行車安全保障;有了可靠耐用的品質,愛車才不會淪為讓你生氣的「氣」車。因此我們不要忘了探聽一下車子品質和售後服務的口碑如何? 新車的保固期間 或里程限制 是否比別家廠牌 更 長 ?等等。

2 、先確定用車的訴求以及購車的預算,再來挑選車種:在選購新車時,不妨蒐集各家型錄的規格諸元來作比較:

如果訴求是省油,則選擇車重及引擎排氣量較小的,或同級車中壓縮比比較大的,或是買柴油車,但要算算帳,你要開多少年,所省的油錢 才能平衡柴油車 較 高車價的價差 金 額, 才知道有沒有比較經濟 。

如果你以性能為導向,沒事就想飆飆車過過 貼 背的癮,那麼可做個簡單計算,將眾家車子的馬力除以車重,來比較馬力重量比,此值愈大,車子的加速性能就愈棒。

如果你是週休二日旅遊族,很喜歡帶著全家遊山玩水, RV 車自然是不二選擇。現在 RV 車可分為二輪傳動及四輪傳動兩種版本,如果您想涉水渡溪、走大石塊越野,那當然選擇四輪傳動 RV 車,否則選開二輪傳動 RV 車就夠了,因為在台灣再偏遠的鄉間小道都是舖有柏油的,只要是有柏油路面,再怎麼陡峭崎嶇,二輪傳動 RV 車是應該都開得到的。
 
→ 【開長途車如何避免發生危險事故? Part 1 】

愛車朋友大家好!今天我想談的主題是與春節長假有關的,那就是開長途車如何避免發生危險事故?

1 、行前找一家有打氣的加油站去加滿油,順便把各個輪胎及備胎打飽氣壓到標準。

2 、行前檢查五油 ( 汽油、機油、煞車油、自排油、動力方向機油 ) 、三水 ( 引擎冷卻水、電瓶水、擋風玻璃洗窗水 ) 是否充足?如果愛車使用免加水電瓶,當然可免檢查水位,但如果電瓶已發生過罷工事件,最好換顆充飽電的新電瓶。

3 、行前檢查帶動發電機、動力方向機泵浦、水泵浦、冷氣壓縮機的皮帶,如果發現過鬆,設法作調緊,如已磨損過度,則最好換條新的皮帶再上路。

4 、行前將所有玻璃及後視鏡擦拭乾淨,拿下所有吊在玻璃上的飾品,而且清除堆放在後擋風玻璃下及儀錶板台上的什物。所有行李和不急著用的小東西最好放置在行李箱。

5 、行前試試煞車,方向盤,如感覺有異,則一定要檢修後再上路。

6 、坐上駕駛座後,如有新的感覺,則一定要調整好座椅的距離,你的右腳可先去踩緊煞車踏板,然後調整座椅的前後到感覺右腳仍可以保持一個很有效地踩動踏板的彎曲度為止,接著右手以 10 點鐘方向去抓緊方向盤,然後背部去頂緊椅背,左手去調整椅背到右手可以撐直為止。另外也不要忘了去調整三個後視鏡,一定要調到視野死角可以降到最低的位置,可將頭歪向左邊貼上車窗玻璃去調整左後視鏡,接著將頭移向前擋風玻璃的中央,然後去調右側後視鏡,左右後視鏡經這樣的調整之後,你會發現它們會比較偏外,但可以有效減少死角範圍。

7 、上車後,不但前座要扣上安全帶,後座乘客也要綁上安全帶,幼童隨車的話,則不要忘記扣上後門兒童保護鎖以及按下後門電動窗管制按鈕,以防孩童隨便開門及玩弄電動窗。

8 、具有 ABS 煞車系統與傳統油壓煞車系統的緊急煞車方式是不一樣的, ABS 車一大腳踩下去,而傳統煞車則須點放,所以行車前先搞清楚所駕車是那一種?
 
→ 【開長途車如何避免發生危險事故? Part 2 】

愛車朋友大家好!在上次節目中我談了一些在開車長途旅行之前,應該準備及注意的事項,今天再來談談行車途中要注意那些事項才能避免發生危險事故:

1 、長途駕駛,首先要防範的就是疲勞駕駛,據統計在交通事故死亡案件中,因疲勞駕駛而造成的死亡率超過一半以上。建議大家開車最多 2 小時,或只要一打起瞌睡,馬上就要作換手或休息一下,千萬不要勉強趕路

2 、行車時要多通風,保持車內空氣的新鮮度,你才有呼吸的健康,也比較不容易打瞌睡。我們國人都不習慣打開外氣通風鈕,而一直讓空調維持在車內循環,作短途行車尚無大礙,作長途行途時,車內的空氣就會愈來愈渾濁,是非常不衛生的!所以建議大家不妨每隔二、三十分鐘就將外氣通風打開來作車廂的換氣。

3 、不要迷信緊跟在大車後面可以擋風省油,大車會擋住我們的視野,讓我們看不見大車前的狀況,是非常危險的。

4 、我們要善用頭燈、緊急閃燈及霧燈,在大白天行駛山路、或來往只有一線的道路、或遇下雨下霧的陰霾天氣等等,不要忘了打開頭燈或霧燈,而遇豪大雨或濃霧或在路邊路肩停車時,則再把緊急閃燈打開以策安全。

5 、記取上次在台南梅嶺及大陸旅遊團因下坡煞車失靈,造成死傷慘重的教訓,我們開車下長坡一定要降檔善用引擎煞車來抑制車速,下坡前必須先降低車速,同時按下 OD 按鈕,或自 D 往下排至 3 檔位,如車仍溜得很快,再降至 2 檔位,以保煞車溫度不致過高而失靈。

6 、開長途車出門旅遊圖的是平安快樂,在路上一定要以禮讓態度、心平氣和地開車,千萬不要鬥氣逞英雄,挑釁對方或與人尬車結怨而發生鬥毆、追撞等的不幸事件。

7 、開轎車不要輕易涉水,遇積水地下道或淺灘,水深超過輪胎高度一半,或沒有把握,就不要下水,以免掛在水中。

8 、不要高估愛車的越野性能,建議大家不要輕易去嚐試行駛沙灘,或鬆軟土路,或雪地,以免龍困淺灘行不得也。
 
→ 【愛車暫停路邊或路肩的安全注意事項】

愛車朋友大家好!今天的節目時間我要來提醒大家必須重視愛車暫停路邊或路肩時的安全問題。這半年來發生好幾人因為在高速公路暫停下車慘遭撞死的悲劇,究其發生原因,皆因疏忽安全所致,令人不勝唏噓。

案例一、有一名羅姓計程車司機由台北回桃園,行經中山高速公路泰山收費站南下一公里上坡路段內側車道時,不慎與前車擦撞,兩人下車查看,羅姓運將並拿出三角反光警示板架設在車後四公尺的地方,未料一陣強風將三角架吹倒,羅再返回要扶正三角架,就在此時,後方一輛轎車急駛而來,將他撞飛至右前方 30 公尺遠的最外側車道,再被另一輛轎車輾過,造成顱內出血當場死亡。這個不幸事故給我們的教訓是:在高速公路上車輛風馳電掣,來車迅雷不及掩耳就會到達,所以千萬不可像在一般道路那麼勇敢地站在車道上。不幸發生車禍或拋錨時,應先開亮緊急閃燈,然後沿著兩側路肩一面走,一面由 1 慢數到 60 ,這樣起碼可以離車後 50 公尺之外,接著將三角板先架設好,在確定沒有來車後,迅速將之擺放在車道上來作警告,並即退出車道走到路肩護欄外,打電話向警方求助。

案例二、是轟動一時的國道警察涉嫌酒後開警車撞死人意外:一潘姓男子所駕轎車爆胎,停在中山高南下 48K 路肩換輪胎,遭張姓員警酒後所駕的警車撞死;國道警車車頭全毀,但後車廂卻也有被撞擊的痕跡,肇事原因撲朔迷離、眾說紛紜。警政署已經下令組成專案小組,比照刑案偵辦模式,以釐清責任歸屬。這個不幸事故給我們的教訓是: 1 、不可酒後駕車; 2 、不可行駛路肩; 3 、高速公路的路肩比車道要窄,僅供拋錨車臨停,不可在路肩上修車或更換輪胎,尤其是處理左邊的輪胎,人體會離最外側車道太近,特別容易發生意外。因故在路肩暫停時,一定要對來車作警示,除打開緊急閃燈外,還要如剛剛講過的方式,在車後起碼 50 公尺的地方架設反光三角板,千萬不可馬虎!
 
→ 【我的愛車使用手冊上註明是用 95 的汽油,半年前借給朋友開,他幫我加了 92 汽油後,我就一直使用 92 汽油,不曉得長期用下來會不會有什麼問題?】

  愛車朋友大家好!今天的節目時間我要來回答一位聽眾朋友的問題,他問說:我的愛車已開了 4 年,使用手冊上註明是用 95 的汽油,半年前借給朋友開,他幫我加了 92 汽油後,我就一直使用 92 汽油,不曉得長期用下來會不會有什麼問題?

好,愛車需要加用多少號數的汽油是取決於引擎的壓縮比和電腦對點火、噴油控制的調校。通常壓縮比愈高,所需的汽油號數就愈高。像一些歐洲的進口車,壓縮比都高於 10 : 1 ,就規定要加用 98 號汽油。

愛車原燒 95 汽油,現在改燒 92 的,再加上愛車年久引擎積炭的關係,引擎就會比較容易產生爆震。因為汽缸內的積炭會縮小燃燒室的空間,會無形中增加了引擎的壓縮比,你理應去加高一號的汽油,現在反而加用低一號的汽油,自然油料的抗爆性就更加不足了。相信你在猛加油爬陡坡時,必然感受到引擎那邊傳來嗲嗲的爆震敲缸聲音。老是讓引擎產生爆震會導致愛車比較耗油、積炭更多、以及破壞機油潤滑等等的不良後果,所以我以為還是回燒原來的 95 汽油較妥。

不過愛車引擎對爆震敏感度的關鍵在於引擎負荷是否過重?油門是否踩得過重?例如爬陡坡時,如果變速箱未克及時降到適當的低速檔位,而你又猛踩油門加速的話,就特別容易產生嚴重的爆震和敲缸。若你能維持好的開車習慣,不要猛踩油門飆車或爬坡,而且能勤降檔,不要讓引擎太吃力,例如踫到車速慢下來,即主動按下 OD ,或自 D 下撥至 3 檔位,或是進入爬坡道前即手動降檔,讓引擎得以輕鬆愉快,你也不用多踩油門,如此就可降低引擎對爆震的敏感度,能做到這樣的話,愛車即使繼續加用 92 汽油,也是沒有大礙的。

最後提醒一點:起步後,車速不到 20 公里,自排很快就會由 1 檔升到 2 檔,所以自地下停車場,冷車發動後,為了不要折磨引擎及重踩油門,最好先排到 1 或 L 檔位起步,等車爬到了地平面後再撥到 D 檔位,這樣自可避免爆震及積炭的產生。
 
→ 【回答聽眾問題:我愛車的副水箱每天都須添加水,這是什麼原因造成的?】

  愛車朋友大家好!今天的節目時間我要來回答聽眾問題,問題是這樣的:我愛車的副水箱每天都須添加水,請問這是什麼原因造成的?

好,首先你要做的事,是去釐清一下副水箱冷卻水的短少到底是自己漏光的?還是被主水箱吸光的?如果是自己漏光的,那好辦,去汽車材料行買一個副水箱來更換即可。如果是被主水箱吸光的,那事情就比較棘手了,先檢查一下引擎的冷卻系統有無外漏現象?可隔夜起來觀察停車的地面有無水箱精的黃綠色或紅色水漬?如有,那就是冷卻水有外漏的明證,再由下往上由滴水的方向去找尋漏水的地方,再告訴修車師父來檢修。如果看不出有任何冷卻水的外漏,那極可能就是冷卻水有內漏的毛病了!

引擎冷卻水內漏最可能的原因就是介在引擎汽缸頭及汽缸本體中間的汽缸床墊燒壞,失去密封作用了,而使得汽缸頭中的冷卻水漏進了燃燒室,迅速變成蒸氣而隨著燃燒廢氣排出車外,副水箱中的水就會隨著引擎的運轉不斷地消失。另外如果汽缸床墊燒壞,造成漏氣的話,也會使得燃燒氣壓衝向副水箱,導致冷卻水波濤洶湧溢出副水箱,冷卻水也會愈來愈少。

引擎冷卻水內漏另一個可能因素就是汽缸頭或汽缸本體有地方破裂了,而讓冷卻水由裂縫漏進了燃燒室或油底殼。可檢查機油的油面高度是否變高,或顏色是否變成卡布奇諾來確定。

另外還有一個可能性那就是冷卻水漏進了水箱中的自排油冷卻器,如果抽出自排油尺發現自排油的顏色變了,那就可以懷疑內漏是這個因素所造成的。

愛車的副水箱需要天天添加水,算是引擎冷卻系統很嚴重的毛病,建議趕快進廠檢修,通常只要更換汽缸床墊就可解決問題。否則拖久了,水溫偏高的結果,會讓機油及自排油的油溫變高,而喪失正常的潤滑功能,引擎和自排變速箱也就會短命。另外如果係因汽缸床墊燒壞,導致水滲入機油或自排油的話,那對引擎或自排的傷害也不堪設想。
 
→ 【有些人在引擎室裏加一平衡拉桿,不知加裝這種平衡拉桿有沒有必要性?】

  愛車朋友大家好!今天的節目時間我要來回答聽眾問題,問題是這樣的:有些人在引擎室裏加一平衡拉桿,不知加裝這種平衡拉桿有沒有什麼必要性?

好,所謂平衡拉桿是一根或左右兩根的拉桿,以圓環方式固定在引擎室兩邊的避震器塔頂上,號稱可平衡兩側車體的扭曲,抑制車子在急過彎時的車體左右傾斜度,可提升車子在過彎時的操控性能。它是車子售後的改裝品,一般小客車在原廠生產時,都不會加裝這些東西,因為在車子底盤左右懸吊系統上早已連有防傾桿,他們認為已經足夠了,除非是一些高性能跑車或轎跑車,原廠才會用平衡拉桿去加強。

小客車的兩個前輪通常是用麥花臣式懸吊系統的,也就是液壓避震器套在圈狀彈簧中間,因為要講究舒適性,彈簧和避震器都設計得比較軟,因此當車子以高速急轉彎時,與車速平方成正比的離心力就會發生巨大的側向力,使內輪彈簧拉伸,外輪彈簧壓縮,嚴重的話,還會使內輪拉離地面、失去抓地力,並且讓駕駛人有翻車恐懼之感。如果在引擎室懸吊雙圓塔上裝設平衡拉桿,就等於讓左右兩邊的懸吊連成一體,再加上平衡桿的剛性阻力,共同來抵抗離心力,這樣就可以大大降低車身左右翻滾的傾向,讓兩邊車輪仍可保持相當的抓地力,可使車子得以安全地高速過彎。

平衡桿和原車懸吊的搭配是達成兼顧行車舒適性和轉彎操控性的最可行方式。當車子直線行駛平路時,平衡桿不會發生作用,只有在左右兩邊懸吊因為路面起伏或轉向過彎造成的不同步的動作時,平衡桿才會產生作用。

到底我們有無必要加裝這種平衡拉桿呢?我的看法是如果您是一般正常用車的開車族,倒沒有必要去加裝。因為: 1 、在轉彎時以正常的減速過彎,底盤上防傾桿已足夠消減離心力的作用; 2 、如果未能配合原車懸吊,加裝了不當的平衡桿,可能會造成車體結構的損傷,或是失去急轉彎的傾斜搖擺恐懼感,而發生超速失控的危險性。
 
→ 【回答聽眾問題:新車開滿 1000 公里一定要回廠換油嗎?】

  愛車朋友大家好!今天的節目時間我要來回答聽眾問題,問題是這樣的:我買了一部新車,開到 1000 公里回原廠想換油,結果師父說不用,叫我 10000 公里再來,搞得我很困擾,請問是否應在頭 1000 公里,以及每隔 5000 公里就去做保養?

好,我先解釋為什麼有的新車行駛頭 1000 公里須作換油保養?這是因為新車的所有零件為全新組合,故彼此在套合或接觸磨擦時皆無法完全密合順暢,於是在新車磨合期間,機件表面一些比較粗糙的顆粒就會被磨掉;例如:活塞環和活塞及汽缸壁之間、變速箱中各齒輪之間皆會產生磨擦後的細小殘碴和屑粒,而流入潤滑該機件的機油及變速箱油中,雖然有機油及自排油濾清器的過濾,但一些極細密的屑粒仍然會滲透過去而留存在潤滑油中,這樣怕會有磨砂膏的作用,造成機件的磨損,而雜質過多也可能造成濾清器的堵塞。因此一些車廠就會要求新車開滿 1000 公里後,便須進廠實施換油保養。

我覺得大家在新車到手之後,翻閱一下車主使用手冊,看定期保養週期表中有沒有列出頭 1000 公里須作換油的要求?有的話,最好配合去作。而如果你非常疼惜愛車,感覺一台車這麼貴,也不差花點錢多一次換油的話,那麼不妨在新車開滿 1000 公里後,就去作換油保養。

以往我們車主都被要求每隔 5000 公里或三個月須給愛車作定期保養,但現在有很多車廠卻可延長到 10000 公里或六個月。我們要如何定奪呢?我認為你就照原廠的規定去做。不過如果原廠規定 10000 公里換機油,而你用車是屬於嚴苛駕駛條件的話,就必須提早到 5000 公里作換油保養!嚴苛駕駛條件有下列幾種: 1 、經常行駛山路或爬產業道路的; 2 、經常須停車等待,讓引擎怠速運轉過久的; 3 、愛車很少開,或每次行駛距離過短不到 10 公里的; 4 、經常飆車,讓引擎轉速拉得很高的。

最後我要提醒大家,用好機油、勤換機油,而且不要折磨引擎,如此才能寄望愛車活得長命!

愛車朋友大家好!我是郭守穗,今天的節目時間我要來回答聽眾問題,問題是這樣的:本人的用車是 1600cc 的房車,想要買一條救車線備用,但是到賣場一看,各式救車線款示繁多,有 200A 、 400A 、 500A 、 1000A... 不知從何下手,請問我應該買那一種比較適合。謝謝!

好,救車線實際上是電瓶跨接線,現在大家開的車子大部份是自排車,一旦電瓶沒電無法發動引擎的時候,是沒有辦法推發動的,要想起動,只有向別的車借電了,這時就需要兩條導線來跨接兩車的電瓶,利用人家車子的電來救我們的車子,於是有些人就把這兩條電瓶跨接線稱為救車線。順便也教大家一下救車線英文怎麼講?出國租車旅遊也許用得上,英文叫做 jumper cables ,跨接電瓶救車的動作叫做 jump 。

大家在國中應該學過電阻定律,它是說:導線之電阻與其長度成正比,而與其截面積或直徑成反比。也就是說電線愈粗者,電阻愈小,大電流通過後愈不容易生熱發燙。另外,銀導電性最佳,銅、鋁次之;銀非常稀少昂貴,沒人敢拿來做救車線,因此銅應該是救車線最佳的材料了。

救車線的安培數越大可讓電流流通的量越大、電阻也會小一點,電線比較不會過熱,而且還要一組強而有力的鱷魚夾頭,不然夾頭不夠力,夾不緊電瓶樁頭,也會造成電阻過大。一般小客車的起動馬達在轉動車鑰匙起動引擎那一霎那所吃的電流大約是 2~300 安培,因此 以您的 1600cc 車子來說準備 500A 的救車線應該足夠了。但我建議選大一號 800A 或 1000A 的會比較安心,而且最好選擇較貴一點用銅線製造的。市面上一般很最便宜的那種救車線,外面看起來很粗,其實裡頭包的電線真的少的可憐,而且用什麼金屬材料做的也不知道,等到用時不靈光方恨不應該貪便宜。

最後提醒一下:用救車線去跨接電瓶前,一定要將被救車所有電源關閉,而且正極對正極接好之後,負極電線最好先去夾被救車引擎的鐵質部份,以避免在電瓶上刮出火花發生引爆電瓶的意外。

愛車朋友大家好!我是郭守穗,不知道您有沒有踫到愛車拋錨的經驗?今天的節目時間我想先來談談萬一行車途中踫到爆胎或輪胎沒氣的時候,你換用備胎的安全處理方式。

我們都知道輪胎扁掉之後,如果不趕快停車,再 “ 空洞”、 “ 空洞”繼續行駛一段距離的話,輪胎就會損壞得很厲害,往往就無法作補胎,而必須更換新胎了。但是我們絕對不能將省錢擺在安全之上,萬一爆胎或輪胎消氣扁掉時,就要置輪胎生死於度外,以生命安全為唯一考量,這時不可緊急煞車,只能抓緊方向盤,儘全力維持車子的平衡,然後小心變換車道,將車開到路肩或路邊較安全地點來停放,遠一點都沒有關係,生命是無價,換輪胎或鋼圈的錢與其比較起來,都是微不足道的!

停在高速公路路肩上,請不要試圖更換輪胎,因為這是極端危險的!最好請拖吊車拖往輪胎店,或拖下交流道找一安全地點來自行換胎。而我們在裝上備胎時,應採對角的方式來上回固定螺帽,最後再以腳踩長柄扳手的方式,來確保每個螺帽都上得很緊。

備胎只是用來應急的,讓你撐到輪胎店或修理廠的,千萬不可用它來替代正胎,作長時間的使用。而且換上備胎之後,就不能開快車了,在高速公路上最好以較低的速度開在最外側車道,以防萬一。因為備胎很新,與其他三個正胎的摩擦力、抓地力都有差異,怕在高速行駛時,會影響到愛車的行車穩定性以及煞車性能,例如前輪換用備胎的話,在高速時就有可能會偏向一邊。有些美規車子的備胎作得比正胎來得小,就是這個用意,希望駕駛人趕快去換回正胎。在長途旅行當中也要儘快地找輪胎店進行補胎或換新胎,以防二次爆胎,行不得也。

我們平常保養愛車不要忘了檢查備胎的氣壓和胎況,放在行李廂裏頭的,不要讓油品與其靠近或接觸,以防油品腐蝕了橡膠,而有些休旅車的備胎是吊在底盤上或掛在車尾的,備胎容易受損,更要作檢查,以免備胎到用時方恨派不上用場。

愛車朋友大家好!我是郭守穗,今天的節目時間我要來回答一位聽眾朋友的問題:我的柴油卡車在天冷的時候很不好發動,請問是什麼原因,我要如何解決?

好,首先我想先來分析一下為什麼柴油車在冷天不好起動的原因。柴油引擎沒有火星塞,是靠壓縮點燃柴油的,空氣被吸進汽缸,在進排氣門都關閉之後,活塞上行就開始進行壓縮,空氣密度就會愈來愈緊密,而空氣的溫度也就會愈升愈高,等到活塞走到頂點時,溫度就會高過柴油的燃點,於是只要柴油一噴進去就會自動燃燒起來,就像我們將紙錢丟進香火爐一樣。假如經過壓縮過後的空氣溫度不夠高,那麼柴油就不好點燃了,引擎也就不容易發動了。

愛車冷天不好發動的主要原因就是壓縮溫度不夠高,造成的可能因素有幾個: 1 、是引擎老化、磨損過度了,譬如說汽缸壁與活塞的間隙變大了,漏氣的結果,活塞的壓縮效果就會變差,溫度就會不夠高;要想確定是否是這個因素?可進廠請師父用汽缸壓力錶來量每個汽缸的壓縮壓力,看是否合乎標準值?如果狀況很差,引擎又會吃機油,那麼就得作引擎大修才能解決問題了。 2 、引擎起動的轉速過慢,使活塞的壓縮不夠力,這就牽涉到電瓶和起動馬達了,如果電瓶用老或電力過弱,在天寒的時候電壓就會下降得很厲害,而無法使起動馬達強而有力地轉動引擎,要確定是不是這個因素很簡單,跨接別車的電瓶,如果愛車一下就起動了,那就是電瓶不夠力的證明。另一方面如果起動馬達老化了,或是接電不良,也會有吃電很兇而轉動乏力的狀況,引擎也就無法正常轉動了,這就得更新起動馬達了。 3 、柴油引擎有一個很像火星塞的東西,那就是預熱塞,它是用來預熱燃燒室的,這樣冷空氣進入燃燒室可以先暖身,壓縮過後的空氣溫度可以馬上升得很高,使寒冷的引擎容易發動。如果預熱塞接電不良或本身有故障,無法預熱燃燒室的話,引擎也就不好起動了。

愛車朋友大家好!我是郭守穗,今天的節目時間我想來對 “ 預熱塞”這個的汽車專有名詞作些解釋:

聽眾裏頭比較年輕、近十年內當過兵的男生,在部隊中應該都接觸過悍馬車,這種四輪軍車用的是 6200cc 的柴油引擎,有個很奇怪的特性,那就是不能像開汽油轎車那樣直接轉動車鑰匙去發動引擎,而必須先將起動開關旋轉至 RUN 位置,此時預熱塞指示燈會亮,要等約 10 秒鐘指示燈熄滅、蜂鳴器停止鳴叫後,才可將起動開關旋轉至 START 來起動引擎,如果未經此一先行預熱引擎的程序,就貿然去起動引擎的話,引擎就不容易起動,就會造成起動的時間加長,間接縮短了起動馬達及飛輪之壽命。記得國軍剛使用悍馬車的時候,由於很多阿兵哥不熟悉這種起動操作,又沒有耐心來愛護公家車,以致很多悍馬車因起動馬達損壞又滯料而動彈不得。

我們都知道汽油引擎都有火星塞來點燃油氣,而柴油引擎是靠壓縮點燃的,就不需要火星塞,但很多柴油引擎卻裝備了一個與火星塞很相像的東西,那就是預熱塞,它是用來幫助柴油車冷車容易發動的。它基本上是個電阻絲,像家用電爐一樣,通上電後,就會慢慢紅熱起來,用它來對燃燒室預先加熱,這樣外界寒冷的空氣被吸進汽缸中,馬上就可以溫暖起來,再經活塞的壓縮,就可以很快地達到 850 ℃以上的溫度,那麼柴油一噴進來,立刻就可以爆炸燃燒,引擎也就可以順利應聲發動了。如果沒有預熱塞的幫助,空氣是冷的,汽缸也是冷的,空氣經活塞壓縮過後的溫度,很可能就無到達柴油的燃點,引擎也就不好發動了。也就是說在一些寒帶地區,假如沒有預熱塞等裝置來給冷空氣加熱的幫助,柴油車根本就不要想發動了。

預熱塞的工作時間一般都是起動前 10~20 秒,如果通電時間過長,預熱塞就容易燒毀。現代有些柴油引擎預熱塞是由水溫感知器來控制的,水溫低於 60 ℃,預熱塞才會作動,假如水溫感知器故障,造成預熱塞作動時間過長,也會使預熱塞容易燒掉。

愛車朋友大家好!我是郭守穗,今天的節目時間我要來回答一位聽眾朋友的問題,他說:最近我的車子在發動後,排氣管冒出好多白煙,有沒有問題啊?

好,記得好幾年前我在美國電視上看到一位教授,用個玻璃杯在汽車排氣管接白色煙霧滴下來的水,杯接滿水後,當眾乾杯一飲而盡,原來他在示範用氫氣當汽車燃料、排氣只有水蒸氣,沒有其他排煙污染的優點。的確氫燃料不含碳分子和氧的燃燒生成物當然只有水蒸氣,而一般含碳氫成分的汽油或柴油,在與氧燃燒之後,除了生成碳氧化合物之外,也必然會生成不少的水蒸氣。所以天冷時排氣管冒白煙是正常的,因為引擎排出的廢氣中有熱的水蒸氣,遇冷就凝成白色的煙霧,這跟我們在寒流天說話,嘴巴會冒出白煙是一樣的道理。

正常的車子在冬季冷車發動引擎時,由於油氣混合比比較濃,排氣中會有比較多的水蒸氣產生,加上天氣寒冷,排氣管就會冒出大量的白色煙霧,但隨著引擎溫熱起來,油氣混合比恢復正常之後,排氣的白煙量就會減少,甚至消失。假如愛車已經熱車好久了,排氣白煙依舊那麼多、那麼濃,而引擎也發生運轉不平穩、馬力下降的現象, 甚至到了天氣變熱也一樣會冒白煙的話,就要特別注意了!那很可能汽缸頭有裂縫,或汽缸床墊燒壞,讓汽缸頭的冷卻水漏進了燃燒室,水受熱後變成水蒸氣,就會隨排氣不斷地排出。由於在燃燒室中的水蒸氣無法燃燒,反而阻礙了油氣的正常燃燒,導致引擎運轉不穩、性能下降。

如果愛車是柴油車,排氣管會冒白煙,除了上述所分析的原因之外,還有一個可能的因素,那就是噴進汽缸中的柴油有部份沒有點燃,而隨著燃燒廢氣排出。可能是噴油壓力不夠,或是噴油嘴滴漏,造成柴油噴射霧化不良,而無法順利點燃;也可能是噴油正時不對,油噴進去太晚了,還沒來得及都燃燒,排氣門就打開了;也可能是引擎過冷,空氣壓縮溫度不夠高,使噴進去的柴油無法完全都點燃。

愛車朋友大家好!我是郭守穗,今天我要談的主題是柴油品質對柴油車的影響。現在路上跑的柴油車有相當比率是燒非法柴油的,尤其是使用優惠漁民的甲種漁船柴油。柴油車改燒非法柴油,表面上可省油錢,但對柴油引擎的損傷,以及對空氣污染的惡化卻是罄竹難書的,現在我就來分析一下柴油品質與引擎性能的關聯性:

1 、非法油品的硫含量偏高:會使黑煙及粒狀污染排放物明顯增加;會毒化觸媒轉化器、阻塞濾煙器,使廢氣再處理的環保設備破功;而所衍生的硫酸化合物會腐蝕排氣管及消聲器等機件,也會增加酸雨的產生。 2 、非法柴油的十六烷值偏低,十六烷值是柴油容易點燃的指標,號數愈低,點火性能愈差,柴油燃燒效率就愈差,當然馬力就會下降,而油耗、排煙污染及噪音等也就會增加。 3 、非法油品內含的雜質多,容易造成柴油車噴射泵浦及噴油嘴磨損阻塞,對引擎造成永久性損害,更嚴重影響到引擎馬力輸出。 4 、非法柴油的黏度大、密度高,會使柴油噴射霧化效果變差,造成燃燒效率下降,馬力不足,污染排放增加等惡果。 5 、非法柴油的 90% 蒸餾溫度高,比較不易完全燃燒,導致黑煙的增加。

由以上的分析,柴油車使用非法柴油一定會變成烏賊車,而且只要加過一次非法柴油,即使往後使用合格柴油,也會因為非法油品始終留存在油箱底而無法通過油品檢測,將會經常遭到攔檢或檢舉告發。而現代柴油車已進入高壓共管電噴時代,對柴油品質的要求非常嚴苛,如果加用劣質油品,保證沒多久,就得進廠對噴油系統作大修。奉勸大家為了愛車、為了環保還是不要加用非法油品,以免貪小失大,弄得得不償失。

你也許會問台灣加油站所賣的超級柴油品質 OK 嗎?我覺得是沒有問題的,因為柴油品質對引擎排煙污染的控制有絕對的關係,超級柴油將含硫量降到 50ppm 就是為了配合我國的四期柴油車排放標準,不用我們著急,政府一定會去要求中油和台塑的柴油品質的!

愛車朋友大家好!我是郭守穗,今天的節目時間我要來回答聽眾問題,問題是這樣的:霧燈有何功能,我想加裝,有何限制和注意事項?

好,“未注意車前狀況”一直是車禍肇事原因的第一名,當天候不佳、視線不良的時候開車,如果看不清前方的路況是非常危險的,所以愛車一定要有良好的照明設備才能保障我們的行車安全。現代汽車除了正常的頭燈、方向燈、煞車燈等之外,還會配備一些輔助燈,霧燈就是其中典型的代表。

霧燈顧名思義就是在霧中使用的,當然踫到下大雨或下冰雪也可以打開使用。當開車遇上大霧時,很可能車前一公尺都看不清楚了,這時候最重要的就是要能夠看得到車道分隔線、路邊線及坑洞,這樣才能保持行車的方向,不致誤入歧途或駛離車道。這時候開霧燈就可派上用場了,因為霧燈光度強,而且以大角度往下投射,可以大大提高我們在霧中的能見度。你也許會問不是有頭燈嗎?光開頭燈的照明度是不夠的,因為它的光束多多少少會被濃霧反射回來,變到遠光燈反射效果就更嚴重,所以在霧中行車,千萬不要開遠光燈。

現行前霧燈大都裝在大燈下面,分成白光、淡黃光和黃光三種,白光霧燈有比較好的照明效果,而黃光的霧燈穿透力比較強。我國法規對霧燈是有規範的: 1 、前霧燈應具備 2 盞,後霧燈得為 1 或 2 盞; 2 、前霧燈應左右對稱裝設; 3 、前霧燈限用黃色或淡黃色或白色,而後霧燈限用紅色; 4 、前霧燈照明面上緣不得高於近光燈照明面上緣,而後霧燈與煞車燈中心間距應大於 10 公分以上。

霧燈的有效照明距離比較短,因此霧中行車的速度一定要慢,才能發揮它的功能。另外,霧燈只能在霧區,或下大雨的天氣下使用,晴朗的天氣無論在白天或夜晚都不可以開啟霧燈,否則相當剌眼,容易造成對向來車駕駛人的目眩,影響行車安全。你如果任意開啟,將會被警察以「汽車駕駛人不依規定使用燈光者」取締告發,將被罰款 600~1200 元。
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